En ce samedi soir de mi-septembre, alors qu’un gros orage se prépare et qu’il y a dehors comme une odeur d’automne, j’ai un coup de nostalgie en repensant à ce magnifique voyage en territoire américain, le plus beau voyage que j’ai fait. Je ne sais pas trop comment résumer ces 23 jours magiques, j’en ai déjà beaucoup dit sur le blog au jour le jour, et l’exercice n’est pas facile, tant nous avons vu/fait de choses incroyables durant ce périple sur 4 états.

Ce qui ressort en premier lieu, c’est que nous avons été complètement éblouis par la beauté de la nature, tellement grandiose et impressionnante, et si dépaysante dans sa démesure. J’ai adoré la végétation, aussi bien dans les parcs nationaux que dans les villes, les arbres majestueux (pins, séquoias, eucalyptus, palmiers, orangers, joshua trees, cactus, etc) et leurs senteurs amplifiées par la chaleur intense. J’ai adoré les canyons ciselés par l’érosion, aux multiples teintes ocres, si belles aux levers/couchers de soleil. J’ai adoré les déserts, paradoxalement apaisants et angoissants dans leur dépouillement aride. Il y a dans cette nature sauvage et préservée un côté presque hypnotisant, souvent nous avons eu du mal à nous extraire de la vue qui s’offrait à nous, comme si nos yeux n’arrivaient pas à y croire et voulaient absorber au maximum ces images splendides. D’ailleurs, notre leitmotiv du voyage a été « c’est dingue ! », répété à longueur de journée, parce qu’il n’y avait pas grand chose de plus à dire finalement. Juste ouvrir grand les yeux pour ne pas en rater une miette (et penser à fermer la bouche restée bée).
Et puis nous avons eu la chance d’avoir un très beau temps pendant quasiment tout le voyage. Après l’Islande l’été dernier et son temps abominable, j’ai vraiment apprécié ces journées baignées de soleil, sans un nuage à l’horizon. Alors oui, il a fait chaud, très chaud même, souvent plus de 40° (et presque 50° dans la Death Valley), mais personnellement j’adore ça, sentir la brûlure du soleil sur la peau, cette chaleur sèche qui a un effet relaxant sur moi, et qui est bien plus facile à supporter que la chaleur humide d’Asie par exemple.

Autre aspect du voyage qui nous a vraiment emballés : la route. Aux Etats-Unis plus qu’ailleurs je crois, le road trip prend tout son sens, tant il est grisant de rouler sur ces routes qui s’étendent à perte de vue, au milieu de paysages incroyables. La route n’est pas ici un simple ruban de goudron qui relie des lieux entre eux, elle est un élément du décor à part entière. C’est très cliché, mais bien souvent, nous avons eu l’impression d’être dans un film, et c’était fou de pouvoir confronter les souvenirs cinématographiques d’Easy Rider, Sailor et Lula, Rain Man, Las Vegas Parano, et tant d’autres, avec ce qui se déroulait sous nos yeux, notre propre road movie, et la singulière sensation de liberté qui va avec. J’ai souvent eu en tête le génial épisode final de Six Feet Under, quand Claire quitte Los Angeles en voiture pour rejoindre New York et que sa vie défile en même temps que la route, avec « Breathe me » de Sia en fond musical : la route comme une respiration, comme un champ de possibilités ouvert à l’infini, comme un chemin de vie en quelque sorte (oserais-je dire). C’est cette sensation-là que j’aime par-dessus tout dans le fait de prendre la route, parce que même si l’étape du soir est généralement connue, il y a toujours cette tentation de pousser plus loin, de se laisser porter vers un ailleurs inconnu/imprévu…

Dire aussi à quel point nous avons été enchantés par l’accueil des américains, toujours ultra serviables et attentionnés, quel que soit l’endroit. Je crois que nous n’avons pas croisé un seul américain désagréable durant tout le voyage. Il paraît que cela fait partie de leur job, dans les restos, magasins, hôtels. Peut-être, je ne
sais pas. Si c’est effectivement le cas, ça n’en reste pas moins fort appréciable, et on peut rarement en dire autant en France…

Avant de partir, je redoutais un peu la cohue estivale, puisque nous avions choisi de faire un circuit somme toute touristique en plein mois d’août. Dans les faits, hormis à quelques rares moments, nous n’avons pas vu grand monde, nous avons roulé des heures entières sans croiser personne, nous nous sommes arrêtés dans des bleds paumés déserts (moins vrai en Californie qu’en Utah/Nevada/Arizona forcément). Je ne sais pas ce qu’il en est réellement, d’autant que mes réservations préalables sur internet laissaient penser que les hébergements étaient pris d’assaut longtemps à l’avance. Peut-être que les touristes ne se risquent pas trop à faire cette boucle pendant les grosses chaleurs d’été. Ou que notre rythme décalé (debouts très tôt) nous a permis d’éviter les « heures de pointe ». Ou encore que la grandeur des lieux ne rend pas perceptible la foule. Un peu des 3 sans doute. Quoi qu’il en soit, nous avons vraiment apprécié de pouvoir profiter sereinement de ces magnifiques endroits.

Niveau hébergement, nous avons eu la chance de toujours bien tomber. J’avais quasiment tout réservé avant le départ, par crainte de se retrouver en rade compte tenu de la période, d’autant qu’à 4, cela implique de trouver au dernier moment 2 chambres ou une grande chambre familiale, pas si simple. Et puis surtout, même si cela manque un peu d’imprévu, réserver à l’avance permet d’étaler les dépenses dans les mois qui précèdent le voyage, et de mieux maîtriser son budget.
Nous avons donc alterné hôtels, motels et locations via Airbnb et Tripadvisor. Les hôtels, bien que corrects et fonctionnels, ne nous ont pas emballés plus que ça, la déco américaine manque souvent cruellement de charme. En revanche, nous avons beaucoup aimé l’atmosphère paisible et rétro des motels, pourtant basiques : garer sa voiture devant la chambre, et boire une bière sur le perron en regardant la nuit tomber, c’est tout ce dont nous avions envie le soir après une journée de voiture… Quant aux locations Airbnb et Trip Advisor, elles étaient aussi très chouettes, et globalement conformes à ce que nous nous attendions à avoir.

Alors qu’est-ce qui nous a moins plu dans ce voyage ?
En cherchant bien, je dirais que nous avons un peu moins aimé les grandes villes, pour la simple raison que nous sommes plus nature que ville. Et personnellement, j’ai été un peu frustrée de ne pas avoir le temps de m’imprégner davantage de Los Angeles et San Francisco : ce sont des villes étendues difficiles à arpenter à pied, il doit falloir y rester plus longtemps et idéalement connaître quelqu’un sur place pour arriver à rentrer dans l’ambiance. Une autre fois…
Le seul vrai point négatif du voyage, c’est la nourriture. Parce qu’il faut dire ce qui est, on mange globalement mal aux Etats-Unis. Les 3 mecs avaient pris le parti de manger des hamburgers chaque jour, et ils avaient raison finalement, car c’est le seul plat qui est toujours bon là-bas. Mais c’est un rythme difficile à tenir (d’autant plus que les assiettes sont énormes), et comme je n’avais pas envie de revenir avec 5 kg en plus, j’ai essayé plusieurs fois de me rabattre sur des plats plus diètes, sans beaucoup de succès. Même les salades sont écoeurantes, avec leur demi-poulet dessus et leur sauce crémeuse lourde. Idem quand nous avons fait les courses au supermarché, nous avons eu le chic pour toujours acheter ce qu’il ne fallait pas… J’imagine qu’il doit y avoir moyen de mieux manger, mais nous n’avons pas forcément eu le temps et le budget pour…

En parlant budget, les Etats-Unis sont un pays au moins aussi cher que la France, du moins dans cette région de l’Ouest l’été. Il faut donc bien prévoir son budget pour profiter du voyage sans trop se prendre la tête. Hormis l’essence et la location de voiture, tout est cher : un repas à 4, c’est 80-100$ ; une nuit à 4, 150-200$ ; une activité à 4 (balade à cheval, Universal Studios, etc), 200-300$, etc. Et c’est trompeur car les prix sont affichés hors taxes, il faut donc rajouter ensuite diverses taxes + le pourboire (15-20%). Grosso modo, le budget global de notre voyage aux USA à 4 est le double de mon budget en Thaïlande à 3 pour la même durée.
Un grand merci d’ailleurs à nos familles et amis qui nous ont aidés à réaliser ce voyage mémorable !

Pour résumer :

Les lieux qui nous ont fait la plus forte impression :
– Monument Valley
– Bryce Canyon
– Lac Powell, Horseshoe Bend
– Sequoia Park
– Death Valley

Les moments de kiff :
– La balade à cheval dans Bryce Canyon
– La piste Cottonwood Canyon Road
– La baignade dans une crique au Lac Powell
– Le réveil à Monument Valley
– La pause farniente à Palm Springs
– La matinée plage à Venice Beach
– Le réveil sur la jetée à San Luis Obispo
– La soirée dans notre maison victorienne à Monterey
– Le retour à Palo Alto après 23 ans
– La fin de journée dans la fournaise de Death Valley

Les moments de loose :
– L’attente pour la voiture et l’hôtel en arrivant à Las Vegas
– Le ratage à Zion Park
– La cohue à Lower Antelope Canyon
– La pluie à Grand Canyon
– L’incendie en partant de Palm Springs pour San Diego
– Le temps breton à San Francisco
– La voiture coincée dans le parking après Alcatraz

Prochain grand voyage sans doute dans 2 ans, le temps d’économiser. Plusieurs idées : le Japon, l’Indonésie, Madagascar…

Cet article Bilan Ouest Américain est apparu en premier sur Road Trip.

Réveil magique dans la Death Valley. Tandis que je me brosse les cheveux sur notre terrasse, un coyote passe à 2 m de moi, s’arrête, me regarde, et reprend son chemin. Christophe et moi le suivons, nous le retrouvons derrière le bungalow, en train de boulotter un lapin, accompagné d’un bip-bip qui visiblement aimerait bien avoir aussi sa part du festin. Bip-Bip et le Coyote en live dans la Death Valley, génial, non ?

Nous décollons assez tôt de Furnace Creek, pour profiter de la fraîcheur matinale (seulement 40°C de bon matin, ahah). Nous nous arrêtons d’abord à Zabriskie Point, qui offre un point de vue à 360° sur un ensemble de collines plissées : dans la lumière du matin, le jaune et le brun se mélangent, façon glace italienne stracciatella, c’est splendide. Nous continuons jusqu’à Artist Palette via une petite route à sens unique qui serpente au milieu de la montagne. Bizarrement, je retrouve un peu les mêmes paysages que dans le Landmannalaugar islandais, sous un tout autre climat : des roches volcaniques de différentes couleurs (le rouge vient du fer, le vert du mica, le violet du manganèse), qui doivent être encore plus belles au coucher du soleil. Nous passons ensuite par Devil’s Golf Course, grande étendue salée de terre craquelée, et finissons à Badwater, point le plus bas des USA, à -86 m en-dessous du niveau de la mer : il y a là un ancien lac asséché, seules subsistent quelques mares d’eau extrêmement salée, et c’est marrant de voir sur la paroi rocheuse, bien au-dessus de nos têtes, le panneau indiquant le niveau de la mer.

Nous avons la possibilité de poursuivre notre chemin sur une petite route secondaire pour rejoindre Las Vegas à 200 km de là, mais il n’y a vraiment pas beaucoup de monde qui passe et le réseau tel ne fonctionne pas, nous préférons donc revenir en arrière pour reprendre la route principale, plus fréquentée. Prudence avant tout, des gens meurent chaque année dans la Death Valley. Un autrichien rencontré hier soir nous a raconté avoir crevé en allant voir les « rolling stones » (ces pierres qui roulent dans le désert avec des trajectoires assez bizarres, l’explication viendrait du gel qui se forme sous les rochers et les déplace), et avoir dû attendre un moment avant que quelqu’un ne passe pour le secourir… En début d’aprem, nous sortons de la Vallée de la Mort, vraiment belle et impressionnante, plus variée que ce que l’on pourrait penser, et qui doit être magnifique à visiter sous des températures plus clémentes, en hiver ou au printemps.

Dernière étape de notre voyage, nous rejoignons notre point de départ, Las Vegas. Nous dormons cette fois-ci à l’hôtel New York New York, bien mieux que le Luxor, d’autant que nous sommes surclassés, grande chambre au 22ème étage, avec 8 fenêtres donnant sur Las Vegas, pas mal…

Christophe va faire un saut au garage Count’s Kustoms, qui restaure et customise de belles voitures, et nous finissons la journée sur le Strip, à visiter les hôtels tous plus délirants les uns que les autres : le Bellagio grandiose avec son spectacle de fontaines, le Venetian et son Grand Canal doté d’un faux ciel, le Paris-Las Vegas et sa Tour Eiffel, le Caesars Palace et son affreux style mussolinien, l’Excalibur façon château en carton-pâte, etc. C’est d’un kitsch absolu, mais plutôt rigolo à regarder, la démesure à l’américaine dans toute sa splendeur…

Après un burger au fameux BLT du Mirage (black angus + truffe + roquette + champignon pour moi, miam !), nous allons faire un petit tour Downtown. C’est la « vieille ville » de Las Vegas où se trouvent les premiers casinos et leurs enseignes rétros au néon, mais aussi des bars à filles et chippendales, des scènes de concert tous les 100 m, des magasins de souvenirs en pagaille. Il est possible de descendre en tyrolienne la rue principale, recouverte d’un gigantesque écran où défilent non stop pubs et clips… Changement d’ambiance, beaucoup plus populaire que sur le Strip, avec musique assourdissante, lumière à rendre épileptique, et faune bien particulière !

Retour au New York New York. L’hôtel est entouré par un roller coaster, Oscar et moi nous motivons pour en faire un tour, nom de zeus, ça déménage, nous sortons de là les jambes flageolantes, mais c’était bien marrant ! Et pour finir la soirée, Christophe et moi tentons notre chance (et perdons tout) à la roulette avec les 50 derniers dollars qu’il nous reste, pendant que les garçons jouent aux jeux d’arcade.

Bien que Las Vegas ne soit pas du tout ma tasse de thé sur le principe, je trouve le lieu intéressant et marrant, et je pense qu’il y a moyen d’y passer 2-3 jours sans s’ennuyer, entre la ville proprement dite et ses curiosités mégalos, les différents musées apparemment très bien (celui sur le néon, celui sur les vieilles voitures, celui sur la mafia, etc), et la nature autour (le Red Rock Canyon aperçu en arrivant cet aprem semble très beau).

Voilà, fin du périple, la boucle est bouclée, demain nous prenons l’avion pour Londres puis Marseille. Complètement enchantés par ce voyage qui nous en a mis plein la vue, 6000 km au sein de magnifiques paysages, l’impression d’être partis une éternité tellement nous avons vu/fait de choses inoubliables.
Contents aussi de rentrer pour retrouver nos familles, amis, et bestiaux.

Debriefing dans quelques jours, quand je me serai remise du voyage et du décalage horaire.

***

[wpgmza id= »44″]

Cet article Jour 23 – Back to Las Vegas est apparu en premier sur Road Trip.

Nous n’avons pas beaucoup de route à faire aujourd’hui, nous en profitons donc pour traîner toute la matinée à Lee Vining, dans notre motel avec vue (Christophe a failli casser la gueule à la famille d’allemands qui a foutu le bronx à 6h du mat, mais nous nous sommes bien rendormis après ;)).

Départ en fin de matinée direction Death Valley National Park à 250 km de là. Je pensais que cette journée serait globalement sans grand intérêt niveau paysage, mais je suis une fois de plus surprise par la beauté de ce qui se déroule sous nos yeux : nous sommes à plus de 2000 m d’altitude, sur une route toute droite qui longe les majestueuses montagnes de la Sierra Nevada, dans un décor assez aride, c’est beau.

Nous nous arrêtons à Lone Pine acheter de quoi pique-niquer, il fait 40°C, nous nous préparons mentalement à attaquer la Death Valley. Lone Pine fût autrefois une annexe importante d’Hollywood, car juste au-dessus de cette petite ville se trouvent les Alabama Hills, plateau désertique parsemé de formations rocheuses arrondies. C’est ici que furent tournés plus de 400 westerns, et plus récemment certaines scènes de Iron Man, Man of Steel, Django Unchained, Gladiator, etc. Magnifiques paysages au milieu desquels nous roulons, seuls sur la piste sableuse, au pied du Mont Whitney, plus haut sommet des USA avec 4418 m (mais comme nous sommes déjà à plus de 2000 m, cela ne paraît pas très haut).

Et nous attaquons ensuite la Death Valley, non sans avoir au préalable fait le plein d’essence et d’eau. J’avoue que c’est un peu flippant, d’autant qu’il y a très peu de monde sur la route (ce n’est pas tellement la saison pour la traverser)… La descente dans la vallée est impressionnante, nous descendons de 2000 m dans une cuvette désertique, c’est le règne du sable et du rocher, quasiment pas de végétation, les degrés montent progressivement, jusqu’à atteindre 48°C, sommes-nous sur Mars ? Petit arrêt aux Mesquite Flat Sand Dunes, grandes dunes ambiance Sahara au milieu de la plaine rocailleuse, le sol est littéralement brûlant, c’est toute une technique pour faire en sorte que le pied reste bien sur la tong sans toucher le sable  (sachant que le sol est 40% plus chaud que l’air…), l’impression que nous allons nous consumer sur place !

Nous arrivons vers 16h à Furnace Creek, sorte d’oasis au milieu de Death Valley, située à -58 m en-dessous du niveau de la mer. Difficile de faire quoi que ce soit, à part aller tremper dans la piscine trop chaude (même pour moi !) du motel où nous devons passer la nuit. J’ai déjà fait le désert marocain au mois d’août, mais je ne me souviens pas avoir eu aussi chaud. Le vent est brûlant, chaque respiration embrase la gorge, mes lentilles asséchées menacent de sauter de mes yeux, et il fait encore 42°C à 22h… Un panneau indique la température la plus chaude enregistrée dans le coin (d’après Wikipedia, c’est même le record mondial) : +56,7°C en juillet 1913. Les 3 mecs supportent assez mal la chaleur, moi j’aime bien, je passe même un moment à blogguer sur le rocking chair devant notre chambre, mais je suis obligée de finir par rentrer, l’ordi chauffe trop…

Pendant que nous mangeons de la glace au frais, grosse pensée pour les pionniers qui traversèrent cette région à cheval… Venus y chercher de l’or fin XIXème siècle, ils y trouvèrent surtout du borax (d’ailleurs le hall du motel indique que les lieux sont « nocifs » pour la santé – cancers, naissances prématurées, malformations, etc – compte tenu de la teneur en borax, sympa ;)). Un petit musée retrace l’exploitation de ce minerai, et évoque notamment les twenty-mules teams, attelages de 18 mules et 2 chevaux, qui tiraient les wagons de borax sur 265 km jusqu’à la gare la plus proche (alors que nous tenons à peine 15 mn dehors sans clim…).

***

[wpgmza id= »43″]

Cet article Jour 22 – Death Valley est apparu en premier sur Road Trip.

Nuit dans la tente un poil fraîche sur le matin, mais réveil bien agréable au fond de cette magnifique vallée, entourée de falaises à pic. Levés de bonne heure, nous allons jeter un oeil aux Yosemite Falls, grande cascade particulièrement belle (paraît-il), mais elle est complètement à sec, donc rien à voir, si ce n’est pas la jolie balade qui mène à son pied. Nous croisons en chemin plein d’écureuils rondouillards, et un coyote qui traverse la route, peinard. Les Bridalveil Falls un peu plus loin sont également à sec (c’est fou quand même, et pas très rassurant pour la bonne santé du climat, non ?). Nous passons devant El Capitan, monolithe rocheux de quasi 1000 m de haut, plus haute falaise entière du monde, impressionnant paradis des grimpeurs. Le fond de la vallée est superbe, jolies prairies, arbres majestueux, tranquilles rivières, et puis ces parois rocheuses immenses. Cela contraste pas mal avec les abords du parc, qui ont été ravagés par un gigantesque incendie en 2013, et offrent désormais un paysage désolé. Nous hésitons à prendre la route qui mène à Glacier Point, très beau point de vue panoramique apparemment, mais cela nous fait faire un détour d’une centaine de kilomètres, soit facilement 2h, du coup nous laissons tomber, à regret.

Nous empruntons donc la Tioga Road, route ouverte seulement l’été, qui permet de traverser le parc d’ouest en est. Ce qui est dingue aux Etas-Unis, c’est que même à 2500 m d’altitude, les routes sont quasi rectilignes et larges, en parfait état. Avec la température (+ de 35°C), nous n’avons pas du tout l’impression d’être si haut. Nous guettons les ours, Christophe en a vu un petit hier furtivement en arrivant, mais malheureusement, nous n’en verrons pas d’autres. Le paysage change progressivement pour devenir de plus en plus minéral, les forêts cèdent la place aux rochers granitiques. Nous nous arrêtons à Olmsted Point, beau point de vue sur la vallée et son fameux Half Dome, mais il y a trop de monde (oui, c’est vrai, nous sommes nous aussi des touristes, mais nous supportons mal les endroits trop touristiques ;)). Nous faisons une halte un peu plus loin au lac Tenaya, je regrette de ne pas avoir prévu de pique-nique car l’endroit est super joli et calme, et l’eau tout à fait baignable.

En début d’aprem seulement, nous quittons Yosemite, passage éclair certes (il aurait fallu y rester 2 nuits pour avoir le temps de faire quelques petites randos, m’enfin comme je ne suis pas non plus accompagnée de gros marcheurs… ;)), mais notre incursion dans le coeur de la vallée et sa traversée via Tioga Road nous auront au moins permis d’avoir un bon aperçu de ce magnifique parc, aux proportions encore gigantesques.

Notre étape du soir est à Lee Vining, juste à la sortie est du parc, et comme il est encore tôt, nous décidons d’aller voir Bodie, à une cinquantaine de kilomètres de là. Bodie, c’est une ville fantôme qui date de la ruée vers l’or, milieu XIXème siècle donc, et qui est encore bien préservée. Nous prenons une piste pénible façon tôle ondulée pour y aller, s’agirait pas de tomber en panne ici car il n’y a personne. L’arrivée sur le village est assez impressionnante, s’imaginer qu’il y a eu jusqu’à 10 000 habitants ici par le passé, alors que nous sommes au milieu de rien, et qu’il fait une chaleur d’enfer… Il reste une partie des bâtiments de la mine, ainsi que des maisons, écoles, hôtels, magasins, saloons, certains un bon état, et nous pouvons observer à travers les vitres sales les vestiges des vies passées. Etonnamment, cela ne parle pas tellement aux garçons (je crois que leur génération n’a pas la culture western que nous pouvons avoir), mais Christophe et moi trouvons cette visite vraiment très chouette !

Nous repartons par la route principale (plus longue que la piste, mais plus rassurante) jusqu’à Lee Vining, en longeant le lac Mono, très grand lac sauvage vieux de 700 000 ans, qui a perdu une bonne partie de sa superficie depuis que ses eaux sont détournées vers Los Angeles et que la sécheresse sévit. Ses rives asséchées et les nombreuses concrétions calcaires qui sortent de l’eau donnent l’impression d’un lac toxique, assez lunaire.

Lee Vining, c’est juste une rue bordée de stations-service et de motels, mais nous lui trouvons un certain charme, ce n’est pas touristique, et puis bonne surprise, nous avons la meilleure chambre dans le motel Yosemite Gateway où j’ai réservé une nuit, avec vue sur le lac Mono. Nous sortons dîner… à la station-service du coin, dans laquelle se trouve un deli qui fait de très bons hamburgers. Contre toute attente donc, halte très sympa à Lee Vining, paisible, bonne ambiance !

***

[wpgmza id= »42″]

Cet article Jour 21 – Yosemite est apparu en premier sur Road Trip.

Christophe se réveille tôt, vers 6h, et en profite pour aller chercher en uber (3 fois moins cher que le taxi) la voiture restée coincée dans le parking du port hier soir. Ouf, elle est toujours là, et pas de frais supplémentaires, nous nous en sortons pas trop mal… Vers 9h, nous quittons San Francisco, pas mécontents de laisser derrière nous l’agitation de la ville pour retrouver les grands espaces. Il fait toujours un temps pourri, brouillard, bruine, froid.

Nous prenons le Golden Gate Bridge, sans même voir le sommet des piliers noyés dans la brume, et nous nous arrêtons un peu plus loin, à Sausalito, bastion hippie des années 70, qui fut le repaire, entre autres, de Jack Kerouac et des écrivains de la Beat Generation. Ma maman, jeune fille au pair dans le nord de la Californie à cette époque-là, m’en parle souvent. Il reste de cette période bénie un quartier de 400 houseboats, qui forment un joli village flottant. C’est très chouette, toutes ces maisons sur l’eau, un vrai havre de tranquillité, et dans la brume du matin, petit moment de grâce, cela donne envie de s’y poser, de boire un thé chaud sur le ponton en écoutant le silence, ou pourquoi pas The Dock of the Bay, composée ici par Otis Redding…

Nous reprenons la route, notre point de chute du soir est Yosemite National Park à l’est, mais j’ai envie d’aller faire un tour au nord, dans le Wine Country, et plus précisément dans la Sonoma Valley (moins touristique que la Napa Valley juste à côté). Le soleil se lève dès que nous nous éloignons de la baie de San Francisco, et la température remonte en flèche, + 10°, cool ! Nous prenons un bon petit dej dans un patio fleuri, à Sonoma, charmant petit village de style hispanique, avec maisons en adobe autour d’un grand parc. Et nous partons ensuite sur les petites routes de la vallée, qui sillonnent une campagne pas très différente de ce que nous avons en France, paysages plutôt secs de vignes, avec palmiers, eucalyptus et chênes. Les arbres forment parfois un tunnel de végétation au-dessus de la route, de vieilles granges en bois égrènent le paysage, c’est très joli. Nous continuons jusqu’à Calistoga, côté Napa, et remontons ensuite à Geyserville, où se trouve le domaine viticole de Francis Ford Coppola. J’avais initialement en tête de m’y arrêter pour manger le midi au bord de la piscine, mais à vrai dire nous n’avons pas faim avec le petit dej du matin, et il est un peu tôt pour une dégustation de vin, nous nous contentons donc de faire un tour dans la belle salle, où se trouvent différents objets tirés de ses films, comme le bureau du Parrain, la voiture de Tucker, les costumes de Dracula. Et comme tout est motif à business aux USA, de beaux objets de déco se mêlent aux bouteilles de vin, ambiance brocante chic (tout fait envie mais tout est cher forcément).
Il est temps pour nous de reprendre la route vers Yosemite, à 400 km de là. La Sonoma Valley m’a bien plu, je pense que cela peut être sympa d’y passer une journée depuis San Francisco (attention quand même aux bouchons l’été, surtout côté Napa). En revanche, reste la question de savoir comment faire pour goûter les vins dans les différentes caves, sachant que les américains ne rigolent pas du tout avec l’alcool au volant ?

Nous repiquons vers l’est pour rallier notre étape du soir, perdons plus d’une heure dans les embouteillages, et amorçons en fin d’aprem notre montée vers Yosemite, où nous arrivons vers 19h. J’ai réservé pour la nuit une tente en dur à Curry Village, et c’est plutôt chouette, sommaire mais confortable, bonne ambiance. La réceptionniste me briefe sur les consignes de sécurité à respecter par rapport aux nombreux ours qui sont dans le coin : ne rien laisser traîner d’odorant (nourriture, gel douche, savon, parfum, etc), ni dans la voiture, ni dans la tente ; ne pas se faire à manger dans le camping ; stocker tout ce qui peut les attirer dans les boîtes en métal prévues à côté de chaque tente ; et puis si nous tombons nez à nez avec un ours, il est recommandé de se mettre à crier et gesticuler pour le faire fuir. Voilà voilà :). Nous allons manger une pizza (plutôt pas mal) accompagnée d’une bonne bière au resto du camping, et nous entamons notre nuit sous la tente. Nous sommes au coeur de Yosemite Valley, entourés par Half Dome d’un côté et Glacier Point de l’autre, soit plusieurs centaines de mètres juste au-dessus de nos têtes, c’est grandiose !

***

[wpgmza id= »41″]

Cet article Jour 20 – Sonoma Valley est apparu en premier sur Road Trip.

Mardi matin, nous décidons d’aller faire un tour chez Google (pardon, Alphabet), à Mountain View, juste à côté de Palo Alto. Je sais qu’il n’est pas possible de visiter l’entreprise sans être accompagné d’un employé, mais j’ai lu sur le web qu’il y a une sorte de Visitor Center ouvert cet été. Bon, notre visite tourne un peu court, car il s’avère que ce Visitor Center est également réservé aux visiteurs accompagnés d’un employé : donc à part le jardin Android, les vélos multicolores, une google car, pas grand chose à voir, tant pis…

Direction ensuite Stanford University. Margaret y travaille au département de français, nous avons donc droit à une petite visite guidée au sein du campus. Sécheresse oblige, les pelouses sont moins vertes que dans mon souvenir (« brown is the new green » peut-on lire sur les pancartes des espaces verts), et les fontaines ne coulent plus, mais le reste n’a pas changé. Stanford est un vraie petite ville en elle-même, avec 15000 étudiants/professeurs, des quartiers résidentiels, une multitude de bibliothèques et d’équipements sportifs, un hôpital, une usine d’électricité pour être auto-suffisante, etc.
Pour la petite histoire : fin XIXème, les lieux appartenaient au gouverneur de Californie, Leland Stanford, qui avait fait fortune dans les chemins de fer lors de la ruée vers l’or. Suite à la mort de leur jeune fils, sa femme et lui décidèrent de consacrer leur argent à l’enseignement, et proposèrent une donation à Harvard, qui refusa. Ils fondèrent donc ici leur propre université, qui ouvrit ses portes en 1891, avec des idées très en avance sur l’époque (mixte et laïque bien avant les autres universités).
Aujourd’hui Stanford fait partie des plus prestigieuses universités au monde au même titre que Yale ou Harvard, 65 disciplines différentes y sont enseignées, et beaucoup de grands noms de la Silicon Valley sont passés par là. Le cadre super agréable donne vraiment envie d’y étudier, seul hic, les frais d’inscription, 35000 $ par an…
Nous faisons un tour dans Main Quad, bâtiment à l’architecture hispanique qui est le coeur historique du campus, avec ses arcades bordées de palmiers et d’eucalyptus, et nous montons en haut de la Hoover Tower, qui donne une vue d’ensemble sur le campus. Il est malheureusement déjà l’heure de quitter Margaret et Ernie, nous devons récupérer notre airbnb à San Francisco, à 60 km de là.

Vers 15h, nous nous posons dans notre mignon petit appart pour 3 jours. Il est situé dans un coin sympa de San Francisco, Noe Valley, juste à côté du quartier gay Castro et au pied des collines jumelles de Twin Peaks. Je suis ravie, c’est exactement dans ce type de décor que je voulais être : les rues de San Francisco telles qu’on se les imagine, avec leur dénivelé impressionnant et leurs magnifiques maisons victoriennes. L’appart est parfait, cosy et fonctionnel, et avantage non négligeable à SF, il dispose d’un garage fermé. Liam et moi ressortons faire des courses dans le quartier, et nous prenons vite la mesure de ce qu’implique la marche à pied dans ces rues : c’est sport, limite par endroits il faut descendre sur les carres, comme à ski ;). En fin de journée, passage obligé par la Maison Bleue de Maxime le Fox Terrier, comme dirait Christophe, pas loin de l’appart. Et balade dans Castro, mais comme c’est plutôt mort, nous rentrons manger à l’appart.

Mercredi, nous nous réveillons avec un temps bien pourri, froid, brouillard, ambiance automnale. Bon, motivation, nous sortons les pulls, chaussettes, jeans (ouf, je rentre encore dans le mien), et partons à la découverte de la ville. Premier arrêt dans le parc de Presidio (belle forêt dense d’eucalyptus), et plus exactement au Letterman Digital Arts Center, qui abrite les studios de George Lucas. Pas des tonnes de choses à voir, mais quelques statues, objets et livres sympas pour les amateurs que sont Christophe et les garçons. Petit tour ensuite au Palace of Fine Arts, sorte de coupole au style bien imposant avec moultes colonnes, qui date de l’exposition Panama-Pacific de 1915, censée montrer la renaissance de San Francisco après le gros tremblement de terre de 1906. Nous continuons notre chemin en bord de mer, au pied du Golden Gate Bridge, mais avec ce temps brumeux et cette luminosité maussade, la vue n’est pas fabuleuse. Nous repiquons ensuite vers le centre, par le quartier italien de North Beach, puis par Telegraph Hill, colline au sommet de laquelle se trouve la Coit Tower (du nom propre de l’instigatrice du projet, Lillie Coit, rien à voir donc avec ce qui nous vient forcément à l’esprit, même si Hitchcock lui-même s’en servit dans Vertigo comme symbole de l’impuissance sexuelle du héros).

Le soleil fait une apparition bienvenue, nous en profitons pour faire un tour dans Chinatown, changement radical d’ambiance, les rues grouillent de monde et de stands de nourriture, tout est écrit en chinois et plus personne ne parle anglais, il y a du canard laqué qui pend dans les vitrines, du poisson qui sèche sur les étals, une multitude de stands de fruits et légumes, et des gars (clodos ?) qui vendent des huîtres et des crabes dans des sacs plastiques à même le trottoir copieusement sale. Tandis que je galère avec le parcmètre, un vieux monsieur me vient en aide, et me propose de nous emmener manger dans une cantine locale. Ma foi, pourquoi pas, nous décidons de le suivre, il nous entraîne à travers les rues au pas de course, nous explique qu’il était professeur d’anglais autrefois, nous fait rentrer dans un boui-boui où nous sommes effectivement les seuls touristes, commande pour nous des assiettes copieuses et bonnes que nous n’arrivons pas à finir, 12 $ à 4 c’est plus que raisonnable, et disparaît aussi vite qu’il était apparu (en ayant pris au passage les 5 $ que nous lui avons proposés pour s’acheter à manger, était-ce là sa seule motivation ?). Drôle de rencontre ! Nous décidons de rentrer en passant par Financial District : nous étions en Chine 2 rues avant, nous nous retrouvons sans transition à New York, au milieu des gratte-ciels, assez surprenant…

Il est 16h quand nous arrivons à l’appart, le temps s’est de nouveau gâté, avec du vent en plus, nous finissons donc tranquillement la journée à la maison, et j’en profite pour rattraper un peu mon retard dans le blog (j’ai régulièrement plusieurs jours de décalage, mais pas évident de trouver le temps chaque soir de rédiger les
articles + trier et retailler les photos + avoir une bonne connexion).

Jeudi, nous décidons de faire grasse mat et de traîner toute la matinée, d’autant que le temps est encore bien morose et ne semble se lever un peu qu’en milieu de journée. Effectivement, comme la veille, nous aurons aujourd’hui 2h de soleil, de 14h à 16h… Nous partons donc en début d’aprem pour Mission, quartier hispanique animé et coloré, doté de nombreuses fresques murales souvent engagées. Nous continuons ensuite vers Alamo Square, où se trouvent les fameuses Seven Painted Ladies, ces 7 jolies maisons victoriennes alignées qui ont pour toile de fond les buildings du centre-ville. L’étape suivante est Russian Hill, avec ses belles demeures et ses pentes inclinées à plus de 30%, que l’on voit dans la course-poursuite de Bullit. La conduite dans ces rues est assez impressionnante, notamment quand nous arrivons au sommet de la côte sans avoir aucune visibilité sur ce qui nous attend derrière, sensations fortes garanties. Nous voyons d’ailleurs un papy qui descend une rue bien pentue à reculons… Nous prenons Lombard Street en voiture sur sa portion la plus tortueuse, nous sommes des stars, 2000 personnes nous prennent en photo ;). Vers 16h, nous allons nous garer du côté du Pier 33, en prévision de notre excursion à Alcatraz le soir. Nous flânons un moment sur Fisherman’s Wharf, mais c’est l’horreur, nous fuyons vite les hordes de touristes pour aller nous poser dans un café calme un peu à l’écart, où nous mangeons étonnamment bien, différents « tapas » un peu gastronomiques, un régal !

Nous embarquons à 18h30 pour notre visite à Alcatraz, en 20 mn nous sommes sur l’île avec une belle vue sur la ville en arrière-plan. La visite se limite essentiellement aux cellules, parloirs, douches, cantines et hôpital. Les garçons, qui ont vu The Rock avant de partir, sont moyennement rassurés, d’autant que les lieux sont glauques au possible avec la nuit qui tombe ;). Le tour en lui-même ne me passionne pas plus que ça, mais il faut avouer que les cellules et les salles d’opération sont assez flippantes, et que l’ambiance Shutter Island qui se dégage de l’île fait son petit effet. Nous prenons le bateau du retour à 20h40, c’est très chouette avec la vue sur San Francisco illuminée, et là, en arrivant au port, haha, nous avons la surprise de découvrir que le parking dans lequel nous nous sommes garés à 16h (et qui nous a coûté un bras) est fermé jusqu’à demain matin (alors qu’il est supposé être le parking pour les excursions à Alcatraz). Voilà, nous y sommes, c’est le moment loose du séjour. Cela ne fait pas beaucoup rire Christophe, c’est normal, il est novice en matière de loositude de voyage, mais moi je sais bien qu’il y a forcément un moment dans un voyage où quelque chose part en vrille ;). Donc activation du plan B, nous prenons un taxi qui nous ramène à l’appart (tiens, voilà mon 2ème bras), et il faudra retourner chercher la voiture demain matin tôt, en espérant qu’elle ne parte pas à la fourrière d’ici là. Coup total de l’opération Alcatraz (tickets + parking + taxi + uber) : 175 $ –> pas sûr que cela vaille le coup (mais si jamais vous êtes malgré tout tentés, pensez à checker les horaires de parking).

Fin de l’étape San Francisco, donc. Impression un poil mitigée. Certes, j’aime toujours autant l’architecture pleine de charme de cette ville, si différente des autres villes américaines, avec ses maisons victoriennes dont je ne me lasse pas (je pourrais toutes les prendre en photo), et ses rues pentues si caractéristiques. Mais nous n’avons pas vraiment réussi à entrer dans l’ambiance, la faute au temps tristoune sans doute, et aussi à la fatigue de fin de voyage qui commence à se faire sentir. Ville pas très évidente non plus à faire avec des enfants, car difficile à parcourir à pied. Et forcément, en 2-3 jours, nous ne pouvions que la survoler…

***

[wpgmza id= »40″]

Cet article Jours 17-18-19 – San Francisco est apparu en premier sur Road Trip.

Nous quittons un peu à regret notre jolie maison victorienne, nous serions bien restés quelques jours à buller ici…

Comme souvent dans le coin, le temps est assez maussade le matin, ambiance Bretagne, et nous partons pour l’aquarium de Monterey sous la bruine. L’aquarium est sympa, en bord de mer, cela fait une activité pour les garçons, mais c’est assez cher pour ce que c’est. Petit coup de coeur quand même pour les loutres de mer, mignonnes comme tout, et dont la plupart sont en fait orphelines (mères tuées par des requins), sauvées par l’aquarium, et adoptées par une maman loutre qui les élève toutes. La section sur les méduses est plutôt chouette aussi, je les trouve assez fascinantes à regarder…

En sortant vers midi, le temps s’est levé, et nous prenons la route pour Palo Alto, à 150 km de là, dans la Silicon Valley. Nous y sommes attendus en début d’aprem chez des amis, Margaret et Ernie, qui m’ont accueillie 1 mois chez eux l’été de mes 16 ans.
Ce voyage avait été l’un de mes plus beaux voyages de jeune fille, c’était la première fois que je partais aussi loin seule, et j’avais passé 1 mois fantastique ici. Margaret et Ernie sont des gens cultivés d’une incroyable gentillesse. Ce sont eux qui m’ont initiée au cinéma classique américain, et notamment aux films noirs. Je me souviens avoir regardé en boucle à l’époque Le Faucon Maltais, Le Grand Sommeil, La Dame de Shanghai, Sueurs Froides, etc. C’est également chez eux que j’ai découvert des groupes de musique comme Fleetwood Mac, définitivement associé dans mon esprit à la Californie. Et puis j’ai des souvenirs éblouis de Big Sur, San Francisco, la côte vers Half Moon Bay. Los Altos aussi, où j’allais en bbq party avec la fille d’amis à eux, qui conduisait à mon âge, ce qui me paraissait dingue. Et Palo Alto bien sûr, jolie ville dont j’adore les avenues calmes noyées sous la végétation, ses maisons en bois au milieu de petits jardins coquets sans clotûre (c’est tellement différent de nos lotissements souvent bétonnés).

Après une pause dej chez Buck’s à Woodside (resto à la déco fantaisiste rigolote, sur les tables duquel certains grands projets de la Silicon Valley ont vu le jour paraît-il), nous arrivons chez Margaret et Ernie vers 15h. Je suis ravie et émue de revenir ici, après tout ce temps. C’est assez bizarre de se dire que j’étais là il y a 23 ans de cela, de retrouver des lieux connus qui n’ont pas tellement changé (hormis le fait que tout me semble beaucoup plus sec qu’à l’époque)… Je retrouve mes repères autour d’University Avenue, certains restos sont même encore là, comme Il Fornaio, devant lequel je passais tous les jours en allant prendre mon petit dej dans un café à côté.
Nous passons la fin d’aprem tous ensemble au bord de la piscine de leur résidence, c’est très agréable de se poser et de se sentir un peu comme à la maison.

Ernie travaille comme projectionniste au Stanford Theatre, vieux cinéma de 1925, racheté en 1987 par l’un des fils Packard (de Hewlett-Packard), grand amateur de films classiques américains, et qui considère qu’après 1962, il n’y a plus rien de valable. Nous y allons à 19h30, pendant l’entracte entre 2 films (rétrospective Kurosawa ce jour-là), un monsieur joue de l’orgue, et c’est absolument génial, cette magnifique salle qui a presque un siècle, avec son grand rideau rouge, et la musique qui remplit l’espace, quelle atmosphère ! Nous faisons également un tour dans la galerie du cinéma, qui expose toute une collection de vieilles affiches mythiques, j’adore !

Et pour finir la journée, petit repas très appréciable à la maison, salade, charcuterie, fromage, accompagné d’un vin californien, un régal après des jours de burgers et coca !

***

[wpgmza id= »39″]

Cet article Jour 16 – Palo Alto est apparu en premier sur Road Trip.

Après une bonne nuit de sommeil, nous prenons la fameuse route 1 qui longe le bord de mer jusqu’à San Francisco, en passant par la région de Big Sur. Je rentre en territoire connu, j’ai déjà fait cette route il y a, heu… 23 ans de cela (bim, coup de vieux !).

Premier arrêt à Piedras Blancas Colony, où une colonie de 17000 éléphants de mer a élu domicile depuis les années 90. Ils sont quelques-uns sur la plage ce matin, à se prélasser au soleil ou à jouer / se battre dans les vagues, et c’est extrêmement poilant de les observer, avec leurs gros pifs et leur énorme masse de graisse bloblotante. Des écureuils pas farouches ont compris l’aubaine, et nous attendent dès la sortie de la voiture pour gratter un peu à manger.

Nous continuons notre chemin vers Big Sur. J’avais le souvenir d’une splendide route très verdoyante à flanc de falaises, très sauvage, avec un océan déchaîné, ambiance Basic Instinct. Je suis un peu déçue, même si c’est quand même très beau : la luminosité plutôt brumeuse gomme les nuances de couleurs, c’est beaucoup plus sec (la faute à la sécheresse qui sévit en Californie depuis plusieurs années ?), et nous sommes loin d’être seuls sur la route… Petit conseil au passage : il vaut mieux faire la route dans le sens nord-sud, car en montant du sud vers le nord, nous ne sommes pas du bon côté pour voir les paysages, et c’est super difficile d’arriver à s’arrêter aux différents points de vue.

Petite pause dej à Nepenthe, resto avec vue plongeante sur la mer, qui fût autrefois la maison d’Orson Welles et de sa femme Rita Hayworth. Une fois n’est pas coutume, nous mangeons léger, asperges grillées au parmesan et saumon fumé.

Un peu avant Carmel, nous faisons un crochet par la réserve naturelle de Point Lobos, petite presqu’île sauvage avec différents chemins de randonnée en bord de mer. Il paraît que l’on peut y voir des baleines, phoques, loutres de mer, nous y voyons surtout une multitude d’oiseaux et de crabes (+ une loutre et un phoque de loin), mais l’endroit est très joli et préservé. Pour la petite anecdote, c’est ce lieu qui aurait inspiré à Robert Louis Stevenson son Ile au Trésor.

Vers 15h, nous arrivons à notre point de chute du jour, à Pacific Grove, juste à côté de Monterey. Et là superbe surprise : la maison que j’ai réservée pour la nuit via Tripadvisor (sans trop de visibilité) se révèle être une adorable maison victorienne de 1888, avec le petit porche qui va bien, la déco d’époque, la baignoire sur pied, etc, j’adore ! Nous allons faire des courses au supermarché du coin, le quartier est super agréable, des petites rues qui descendent vers la mer, bordées de magnifiques maisons victoriennes colorées, et puis toujours ces splendides arbres partout, eucalyptus, pins, cyprès, callistemons, magnolias, orangers, etc. C’est ici que je veux vivre ! Je comprends bien pourquoi tout un tas d’écrivains ont habité dans le coin par le passé, c’est l’endroit idéal pour une retraite littéraire. Nous finissons la journée tranquillement dans notre chez-nous temporaire, pas question d’en bouger, nous sommes trop bien !

***

[wpgmza id= »38″]

Cet article Jour 15 – Monterey est apparu en premier sur Road Trip.

A ceux qui se posent la question de savoir comment Christophe et son dos en bois d’arbre tiennent le coup durant ce périple, à bouger tout le temps, se taper des journées de 800 bornes, dormir dans la voiture, la réponse est : parfaitement bien ! Il est d’ailleurs toujours le premier sur pied le matin, au taquet :).

Donc nuit dans la voiture. Ce que nous n’avions pas bien percuté à nous posant à Port San Luis à 1h du mat, c’est que nous étions sur le port : dès 4h, nous sommes aux premières loges pour assister au ballet des bateaux de pêcheurs, avec moults bruits de moteur et projecteurs éblouissants. Nous déplaçons donc la voiture un peu plus loin, dans un coin plus calme, et finissons notre nuit tant bien que mal (mais forcément plus mal que bien, à 4 dans une voiture dont les sièges ne s’inclinent pas beaucoup, cela demande une certaine inventivité pour arriver à un semblant de position horizontale…).
En revanche, génial réveil à 6h30, avec beau lever de soleil sur l’océan, juste accompagné du bruit et de l’odeur de la mer… Nous laissons les garçons dormir encore un peu, tandis que nous arpentons la jetée, observant les otaries qui font le cirque sur le ponton et les pélicans qui volent en escadrille et pêchent, magique !

8h, petit dej au café du port, le Fatcat’s (petite pensée pour notre gros Gaspard), avec les vieux pêcheurs. Non pas que nous ayons vraiment faim après le repas gargantuesque de la veille, m’enfin, il faut bien se requinquer après cette nuit difficile. Christophe, téméraire, se lance dans un « biscuits and gravy » (hûuh, ça décoiffe de bon matin, biscuits mous recouverts d’une sorte de béchamel à la saucisse), les garçons prennent d’énormes pancakes, muffins et oeufs, et pour moi, juste un thé, ça ira, merci (je n’en peux plus de la bouffe…).

Je contacte note hôte airbnb pour savoir s’il est possible de récupérer la chambre avant 15h, vu que nous sommes cuits. Elle me dit que oui, qu’elle me fera signe dès que c’est prêt. En attendant, direction la fameuse plage avec dunes de Pismo Beach, qui s’étend sur 8 km, et qui est connue des amateurs de quads, buggys, jet skis, etc. Christophe imaginait un lieu plutôt sauvage, en fait c’est ultra touristique, blindé de campings, etc. A défaut de faire du buggy (super cher), nous descendons sur la plage en voiture et roulons dans le sable (c’est autorisé), avant de nous poser un moment pour observer les jet skis qui font des saltos super impressionnants.

Il ne fait pas bien chaud avec le vent, nous décidons donc de retourner nous baigner vers Avila Beach, plus protégé. Les garçons passent 1h à jouer dans le sable et sauter dans les vagues, tandis que je fais un petit tour sur le front de mer, très mignon avec ses maisons en bois de toutes les couleurs. A midi, comme cela fait longtemps que nous n’avons pas mangé, nous voilà attablés au Olde Port Inn, resto de fruits de mer tout au bout de la jetée où nous avons dormi, cadre très agréable. Clam chowder pour moi (j’ai toujours voulu essayer, c’est bon, mais assez fade en fait), et sandwichs au crabe + fish & chips pour les 3 autres, très frais, très bon.

Nous remontons vers 14h sur San Luis Obispo récupérer notre airbnb, la chambre est très bien, et évidemment, nous passons une partie de l’aprem à dormir comme des patates. Nous ressortons juste faire un petit tour le soir pour manger un morceau (3 restos dans la journée, ça c’est fait), la ville a l’air plutôt mignonne et très animée, mais nous ne faisons pas de vieux os, la journée a été longue…

***

[wpgmza id= »37″]

Cet article Jour 14 – San Luis Obispo est apparu en premier sur Road Trip.

Nous quittons Los Angeles de bonne heure, sans trop savoir quelle sera notre étape du soir. Une chambre airbnb nous attend en effet demain aprem à San Luis Obispo, mais d’ici là, le champ des possibles est ouvert.

Nous prenons la route pour Sequoia National Park, à 300 km au nord de Los Angeles.
De par sa localisation, ce parc est difficile à caser dans la boucle que nous faisons. J’ai essayé plusieurs options lors de la préparation du voyage, mais je n’ai rien trouvé d’idéal. Tant pis, même si cela nous oblige à faire un crochet dans l’intérieur des terres pour redescendre ensuite sur la côte, je tiens vraiment à aller voir ces séquoias géants, d’autant que la partie séquoias de Yosemite est fermée cette année d’après ce que j’ai compris.
Les paysages sur le trajet ne sont pas des plus beaux, c’est ultra aride, mais c’est surprenant de voir des champs de puits de pétrole alterner avec des champs d’agrumes…

Nous arrivons en tout début d’aprem à Sequoia Park, la route qui traverse le parc fait une centaine de kilomètres, elle grimpe en lacets jusqu’à 2500 m, jolis paysages encaissés de forêts et de sommets granitiques, et puis soudain, nous apercevons nos premiers séquoias, la claque ! Ces arbres sont absolument énormes, et d’une majestuosité incroyable ! Et puis quelle délicieuse odeur de résine dans le sous-bois, un bonheur après les odeurs de pisse de Los Angeles…
Nous grimpons en haut du rocher de Moro Rock par des escaliers un peu raides, belle vue panoramique, il fait encore très chaud, même à cette altitude. Nous passons ensuite en voiture à travers le tronc d’un séquoia couché, et continuons notre chemin dans la Giant Forest, estomaqués à chaque fois que nous tombons sur ces séquoias géants au tronc brun clair, qui dénotent parmi les autres séquoias « normaux » de la forêt.
C’est déjà hyper impressionnant quand nous passons devant en voiture, ça l’est encore plus quand nous nous arrêtons pour aller les voir de plus près. Comment la nature peut-elle faire pousser des arbres aussi gigantesques ? Certains ont autour de 2500 ans, ils étaient déjà là du temps de Socrate… Nous passons voir les 2 patriarches du parc, le Général Sherman et le Général Grant, qui font respectivement 11 et 12 m de diamètre (pour environ 80 m de haut). Je pourrais rester des heures à les observer, il s’en dégage une telle impression de force tranquille, c’est très apaisant…

Nous quittons le parc en fin d’aprem, nous hésitons à nous arrêter dans le coin pour la nuit, mais nous ne trouvons rien qui nous inspire, les seuls motels que nous croisons sont assez flippants, ambiance Massacre à la tronçonneuse… Christophe est un peu claqué par la conduite sur les petites routes de montagne, nous décidons donc de faire une pause resto dans un steakhouse un peu improbable au milieu de nulle part. Nous sommes chez les rednecks, déco cowboy bien vieillote, mais la serveuse nous accueille chaleureusement et nous nous retrouvons devant d’énormes assiettes de boeuf local très bon, avec tout un tas d’accompagnements. Les garçons et moi prenons les plus petits plats, 350 g de viande seulement chacun ;), tandis que Christophe se lance dans un T-bone steack de 700 g… Nous sortons de là copieusement lestés, et comme il n’y a de toute façon rien dans le coin, nous reprenons la route en direction de notre étape de demain, San Luis Obispo, à plus de 300 km de là.

Nous arrivons sur la côte vers minuit, il est trop tard pour trouver un motel, nous décidons donc de dormir dans la voiture. Reste juste à trouver un endroit autorisé où se poser (difficile de se poser n’importe où aux US). Sur le parking de Pismo Beach où nous nous sommes arrêtés, un flic nous indique que nous ne pouvons pas rester ici, mais qu’il doit être possible de stationner pour la nuit vers Avila Beach. Et nous nous retrouvons donc vers 1h du mat à Port San Luis, au bord de la jetée. Nous nous installons tous les 4 tant bien que mal, et c’est parti pour une nuit dans la voiture, bercés (si je puis dire) par les grognements des nombreuses otaries qui squattent visiblement la jetée…

***

[wpgmza id= »36″]

Cet article Jour 13 – Sequoia Park est apparu en premier sur Road Trip.