Ce n’était pas un voyage facile, d’une part parce que c’est un pays rude, d’autre part parce que nous avons voyagé en mode plutôt roots.
Je le savais avant de partir, mais je n’avais pas imaginé que nous aurions aussi mauvais temps. Mis bout à bout, je pense que nous avons dû avoir 3 jours de soleil sur 17, ce n’est pas beaucoup, et ça tape un peu sur le système au bout d’un moment. Les islandais disent que cela fait plusieurs années que les étés sont pourris, c’est dommage car le voyage aurait été complètement différent avec un temps plus clément.
J’ai l’impression d’avoir dû lutter pendant quasiment tout le séjour contre les éléments, le vent, le froid, la pluie, le brouillard. Et nous n’étions définitivement pas assez équipés pour affronter sereinement ce climat : il aurait fallu, même en juillet, un équipement d’hiver (vêtements chauds coupe-vent et imperméables, gants, écharpes, bonnets, chaussures qui ne prennent pas l’eau). Du coup, chaque fois que nous devions sortir de la voiture, il fallait un peu se motiver, et c’était usant à la longue.
A côté de cela, je n’ai pas forcément choisi la facilité en optant pour le road trip avec nuit dans la voiture. Là aussi, c’était un peu une lutte de tous les instants, pour dormir, se laver, avoir des fringues propres et sèches, se reposer, manger, etc (encore plus dans la kangoo que dans le van, forcément). A vrai dire, ce n’est pas tant le manque de confort qui m’a gênée (je me suis même plus ou moins habituée à dormir en boule sur le siège avant), c’est le fait que nous ne pouvions jamais vraiment nous poser, puisque même en arrivant à nos étapes du soir, nous restions encore dans la voiture (vu le temps, pas moyen de se poser dans l’herbe à côté).
Nous avons donc vécu grosso modo 17 jours dans une voiture, qui plus est, toujours humide et boueuse. C’est pour cette raison d’ailleurs que nous n’avons pas fait de camping sauvage (interdit ceci dit) : nous étions plutôt contents le soir de pouvoir parfois profiter d’une salle commune chauffée et de sanitaires.

J’ai beaucoup réfléchi à la question de savoir quel est le meilleur moyen de voyager en Islande, et je n’ai pas la réponse.
Le faire en vélo ou moto, vu le climat, quelle horreur ! Idem en trek rando sur plusieurs jours, comme beaucoup le font, il faut vraiment avoir la condition physique et morale pour…
Pour avoir la liberté d’aller où l’on veut, y compris un peu dans l’intérieur du pays, un 4×4 me semble un plus. Après, il faut aussi se sentir des passages un peu techniques, par exemple traverser des gués, et ça, je ne m’y serais pas risquée seule avec les garçons (des français croisés à Mytvan m’ont raconté avoir traversé des gués où l’eau arrivait au niveau du capot).
Quant à la question de l’hébergement, c’est compliqué. Le camping avec une tente, il faut avoir une sacrée motivation pour la monter et démonter chaque jour ou presque sous la pluie et le vent (autant nous luttions un peu dans notre voiture, autant ça avait l’air bien pire pour les campeurs que je voyais galérer avec leurs tentes trempées).
Le mieux est sans doute de dormir le soir en guesthouses, hôtels ou même auberges de jeunesse, mais là encore, ce n’est pas simple car tout est complet en juillet/août, et il me semble risqué de réserver à l’avance (vu le temps, c’est fort appréciable de pouvoir changer son itinéraire). Sans compter que les hébergements sont généralement hors de prix (en moyenne 100-150€ la nuit pour un truc très basique), et très souvent moches. J’ai vu sur notre itinéraire des guesthouses que j’avais repérées en préparant le voyage, et franchement, cela ne donnait pas très envie, baraques en tôle ou en préfabriqué plutôt sordides, au milieu de nulle part.
Au départ, j’avais en tête de réserver 4-5 points de chute à l’avance, et de rayonner autour, mais les forums que j’avais lus sur l’Islande m’en avaient dissuadée, et je confirme : vu la disposition des différents sites, cela nous aurait obligés à faire beaucoup d’allers/retours sur des routes pas toujours faciles.
Donc au final, notre formule « camping dans la voiture » n’était pas si mal que ça, et j’étais bien contente de ne pas avoir de contraintes de points de chute, et de pouvoir aller là où j’en avais envie.

Niveau nourriture, ce n’est pas simple non plus (rien n’est simple en Islande en fait ;)). Nous avons très bien mangé dans les restos (en suivant les conseils du Guide du Routard), mais c’était cher. Le reste du temps, ce n’était pas terrible, aussi bien dans les take-away (généralement dans les stations-service, qui font aussi bar, supermarché, poste, etc, puisqu’un bled = 3 maisons + 1 station-service), que dans les supermarchés (rien ne fait envie, tout est sous vide, il y a très peu de choix, essentiellement de la charcuterie fumée, du poisson séché/fumé, des abats de mouton, et tout ce que nous avons testé était plutôt décevant). Un bon plan quand même : il y a absolument partout des soupes du jour avec pain, pas chères (7€), et toujours bonnes (notamment celles au poisson ou à l’agneau).

Nous avons eu peu de contact avec les islandais, le road trip s’y prête peu, mais comme je le disais, nous avons toujours été accueillis avec beaucoup de gentillesse (c’est un peu moins vrai dans le sud, qui est plus touristique que le reste du pays). Après, il y a toujours une certaine distance, la « réserve nordique » je suppose.
Il y a peu d’endroits où nous avons eu envie de nous attarder. Les villes et villages n’ont strictement aucun intérêt, ce sont généralement quelques maisons moches en tôle brute ou constructions type HLM en béton gris. Ce qui est dommage en fait, c’est qu’il n’y a pas d’atmosphère particulière, d’ambiance comme on peut en trouver dans certains pays, du moins nous ne l’avons pas vraiment ressentie (un peu à Reykjavik le dernier soir, et à Seydisfjördur, où nous avons passé une très bonne soirée), sans doute à cause du temps…

Donc si on vient en Islande, ce n’est ni pour le climat, ni pour la nourriture, ni pour l’ambiance, ni pour l’architecture, vous l’aurez compris. Non, si on vient en Islande, c’est définitivement pour la nature et ses paysages incroyables. Il faut être amateur de grands espaces et de solitude, et avoir le goût de la découverte. A part à Dettifoss, Jökulsarlon et Gullfoss, nous n’avons croisé quasiment personne, nous avons roulé des heures sur des routes désertes, nous avons dormi dans des campings vides. La nature est très impressionnante, vertigineuse dans son immensité, grandiose sous le soleil, angoissante sous la pluie. J’ai pris pas mal de photos, mais je suis à peu près sûre que cela ne rendra pas compte de ce que nous avons vu/ressenti. A chaque instant ou presque, il aurait fallu pouvoir faire des panoramiques, pour tenter de capter cette impression d’être minuscule au milieu de paysages à 360 degrés.

Evidemment, le temps a beaucoup influencé notre jugement, et à quelques exceptions près, les endroits que nous avons aimés sont ceux où il a fait « beau ». J’essaie de me consoler en me disant que nous avons vu l’Islande sous son « vrai visage », càd avec un temps pourri, mais quand même, il faut avouer que c’était super pénible. Cela aurait pu être pire ceci dit, nous aurions pu avoir 15 jours de vent glacial comme au début du séjour…

Nous retenons tout particulièrement :
– À l’ouest : Reykjavik, la péninsule de Snaefellsnes, les fjords entre Patreksfjördur et Isafjördur.
– Au nord : la région de Mytvan, le parc de Jökulsargljufur.
– A l’est : Seydisfjördur (et Mjoifjördur sans doute).
– Au sud : le lac glaciaire Jökulsarlon, le glacier Vatnajökull, Dyrholaey, Thakgil, Landmannalaugar, Thingvellir (Skaftafell et Thorsmörk doivent aussi valoir le coup).
– J’aurais aimé voir un peu plus l’intérieur du pays, mais pas faisable seule avec les garçons (conduite 4×4).

Nous avons aimé sentir cette terre en ébullition, toutes les manifestations volcaniques, geysers, solfatares, marmites de boue, champs de lave, fumerolles, un peu l’impression d’être sur une cocotte-minute. J’ai vu que cette semaine, il y a eu 380 tremblements de terre en Islande, la plupart avec une magnitude inférieure à 3, mais quand même, ça bouge tout le temps, surtout sous les glaciers (d’ailleurs, nous avons testé un simulateur de tremblement de terre de 6.6 à Hveragerdi, impressionnant !).
Nous avons aimé la diversité des paysages, les fjords, les falaises, les volcans, les glaciers, les canyons, les cascades, les vallées, les montagnes, les plages, etc, c’est très varié en fait, beaucoup plus que ce que je pensais.
Nous avons aimé les couleurs des paysages, dont les contrastes auraient été encore plus saisissants sous le soleil.
Nous avons aimé ce jour perpétuel, qui gomme les contraintes jour/nuit, et donne un incroyable sentiment de liberté.
Nous avons aimé les macareux et le bébé renard.

Nous avons fait plus de 4000 km en 17 jours, c’est beaucoup, surtout pour les garçons, ils en ont eu marre à certains moments, ce qui est normal (moi cela ne m’a pas gêné de conduire tout le temps, j’aime bien ça au contraire). J’avais prévu de faire plus d’activités pour eux, pour couper un peu les journées voiture, par exemple chiens de traîneau, balade sur le glacier, bateau sur le lac glaciaire, balade à cheval, etc, mais nous n’avons quasiment rien pu faire à part les baleines, à cause du temps pourri (ne pas réserver à l’avance des activités en Islande…).
Le timing sur 17 jours était bien pour faire tout le tour de l’île, nous avons eu un jour en trop sur la fin, que nous aurions facilement pu occuper s’il avait fait beau.
Niveau budget, nous avons vécu 2 semaines en Islande sans faire de folie avec le même budget qu’1 mois en Thaïlande sans compter…

En conclusion, ce n’était pas un voyage reposant et facile, loin de là, mais nous avons l’impression d’avoir vécu une aventure un peu en dehors des sentiers battus, des vacances assez inédites, plein d’images dans la tête, je pense que les garçons garderont de bons souvenirs de ce road trip un peu galère.
Prochain voyage au chaud, Bali ou la Californie !

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Nous nous réveillons tranquillement vers 10h dans notre petit cottage, la nuit a été bonne, nous avons eu même eu trop chaud, nous n’avons plus l’habitude (moi j’ai dormi pendant 15 jours dans mon sac de couchage avec ma doudoune…). Nous nous préparons un super petit dej, nous traînons car nous n’avons rien de prévu aujourd’hui à part rendre la voiture en fin d’aprem. Il fait un temps pourri, le même qu’hier (pluie, vent, brouillard), mais à ce stade-là du séjour, nous sommes blasés, nous n’attendons plus de miracle météorologique.

Vers midi, nous prenons la route, direction Reykjavik. Les garçons ont envie de refaire le Blue Lagoon, alors ça sera notre occupation du début d’aprem. Nous allons barboter là-bas 2h, et vers 15h, nous nous rapprochons de Kuku Campers : nous mangeons un morceau chez Taco Bell (pas terrible), puis rangement et ménage de la voiture (qui sent le sdf, mais à vrai dire, c’était déjà le cas quand je l’ai prise il y a 10 jours), et hop, vers 16h30 nous rendons les clefs de la kangoo. Je sens le passage galère pour revenir sur Reykjavik avec tous nos bagages par le bus qui ne passe pas vraiment à côté… mais l’un des gars de Kuku Campers revient vers la capitale, et propose de nous ramener, ouf !

Il nous dépose pile devant notre appart pour la nuit, où Arnar, notre hôte Airbnb, nous accueille. Cette fois-ci nous avons l’appart rien que pour nous, c’est cool, il est plutôt chouette dans le style appart d’artiste (bien que pas vraiment clean, mais bon, nous ne sommes plus à ça près). Les garçons investissent le canapé, moi je ressors me balader 1h, c’est bien agréable, il fait doux avec quelques rayons de soleil, la ville est beaucoup plus animée que lors de notre arrivée ventée il y a 15 jours, il y a du monde dans les rues (enfin, « la » rue), des groupes de musique dans les bars, ambiance plutôt sympa, et je ne suis pas mécontente de retrouver un peu la civilisation. Reykjavik est bien la seule ville du pays qui a un peu de charme, avec ses maisons en tôle colorées et ses murs taggués de couleurs vives. Soirée tranquille dans l’appart, nous sortons juste manger un bout au Chuck Norris Grill, plutôt quelconque niveau nourriture, mais marrant dans l’idée.

Demain dimanche, grasse mat prévue, puis nous irons bruncher, avant de prendre le bus pour l’aéroport à 13h30, et décollage à 15h45. Arrivée prévue à 21h heure française à Paris, donc nuit à l’Ibis (ouééé…), avant de prendre le TGV lundi midi pour Aix (ouf). Initialement, nous devions faire tout le retour dans la même journée car décollage à 6h du mat, et puis ils ont changé les horaires, donc obligés de se taper le retour sur 2 jours, faich’… Je ferai un petit bilan du voyage dans les prochains jours… Là tout de suite, nous sommes contents mais fatigués, il va me falloir des vacances pour récupérer des vacances

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Nous faisons grasse mat, nous prenons une énorme douche, que ça fait du bien de traîner au chaud ! Il fait un temps épouvantable dehors, grosse pluie + vent + brouillard, super… J’envisage de rester ici une nuit de plus, pour rayonner dans le coin, mais la guesthouse est au complet ce soir, zutre !
Bon, vers 14h, nous nous secouons, il faut quand même aller voir ce fameux Cercle d’Or, invention du marketing touristique désignant les 4 sites les plus visités du pays. Dis comme ça, cela ne donne pas trop envie, mais paraît-il quand même que c’est à voir.

Nous commençons par Gullfoss, cascade de 32 m de haut seulement, mais puissante et dégringolant par paliers. Son nom signifie « Chutes d’Or », parce que les jours de beau temps, un arc-en-ciel l’enjambe. Nous y restons 5 mn chrono, nous nous faisons rincer, en plus c’est tempête, et il y a 150 bus de touristes, donc bon, nous passons à côté du truc…

Nous continuons par Geysir, c’est d’ailleurs de ce lieu que vient le mot « geyser ».
Un geyser, c’est une source chaude formant un puits dont le fond est très chaud. L’eau située en bas voudrait bouillir, mais elle en est empêchée par la pression de la colonne d’eau qui la surmonte. La moindre perturbation dans cette colonne permet une décompression : l’eau chaude qui entre brutalement en ébullition est alors projetée très haut par la poussée de la vapeur (entre 10 et 30 m, et avant 1950, le plus gros geyser pouvait monter jusqu’à 60 m).
Il pleut à verse, nous sommes déjà mouillés de Gullfoss, alors un peu plus… Au milieu des nuages de vapeur chaude et des sources bouillonnantes, nous arrivons à voir le geyser principal, Strokkur : c’est plutôt rigolo, ça bloubloute pendant un moment, puis les mouvements d’eau se font de plus en plus amples, jusqu’à ce qu’une grosse bulle se forme, et paf, ça jaillit d’un coup !

Définitivement trempés (moi qui avais enfin réussi à tout faire sécher cette nuit…), nous reprenons la route et continuons jusqu’à Thingvellir, à 50 bornes de là. Nous avons de la chance, il s’arrête à peu près de pleuvoir quand nous arrivons là-bas, et nous en profitons pour faire une petite balade dans le coin.
Thingvellir, c’est un lieu géographique et historique très important en Islande.
Géographiquement, nous sommes dans un fossé d’effondrement entre les 2 plaques, nord-américaine et eurasienne. La faille n’est pas immense, mais c’est chouette de se balader au milieu, en imaginant ce qu’il y a sous nos pieds !
Historiquement, c’est ici qu’en 930, les chefs de clans créent le premier parlement « européen » : une cinquantaine de chefs, réunis chaque année, cherchaient des consensus pour régler les conflits, et surtout, édictaient des lois.

J’en profite pour faire un rapide cours d’histoire islandaise aux garçons. Avant le Moyen-Age, il n’y a rien ou pas grand chose. Les premiers colons sont des moines irlandais, qui débarquent au VIIIè s. Puis arrivent les vikings norvégiens au IXè s, qui fuient le système monarchique injuste et recherchent de nouvelles terres à cultiver. Le pays passe sous domination norvégienne au XIIIè s, puis sous domination danoise à la fin du XIVè s, lorsque la lignée du roi de Norvège s’éteint. S’ensuit une période sombre, famine, épidémie, guerre de religion, oppression danoise, puis peu à peu, émergence d’un mouvement pour un statut autonome… Il faudra attendre 1944 pour que l’indépendance de l’Islande soit proclamée, à Thingvellir justement.

Intéressant aussi, les femmes occupent un rôle clef dans la politique du pays : droit de vote en 1915 ; Vigdis Finnbogadottir première femme au monde élue chef d’état en 1980 (mère célib d’une petite fille de 8 ans adoptée) ; Johanna Sigurdardottir premier ministre depuis 2009 ouvertement homosexuelle et mariée à sa compagne depuis 2010 ; Agnes Sigurdardottir première femme élue archevêque en 2012…
Vous noterez au passage la composition des noms : le nom de famille est composé du prénom du père suivi de « son » pour un fils ou « dottir » pour une fille : mon nom islandais serait donc « Bénédicte, fille de François ».

Bref, pour en revenir à notre Cercle d’Or, Gullfoss bof, Geysir pas mal, et Thingvellir sympa. Il faut dire aussi qu’en fin de parcours, après avoir vu tous ces paysages incroyables, nous sommes moins facilement impressionnables. Mais quoi qu’il en soit, je vois souvent des agences de voyage qui proposent des courts séjours Reykjavik + Cercle d’Or, et franchement, c’est peu représentatif du pays, et pas le plus intéressant, loin de là…

Nous repartons de Thingvellir vers 17h, et je ne sais pas quoi faire : il pleut, nous n’avons pas de point de chute intéressant, nous sommes mouillés, et il nous reste encore 24h avant de rendre la voiture. Je roule un peu au hasard, avec vaguement l’idée d’aller me poser vers Reykjavik qui n’est qu’à 50 km, et puis sur la route, le long du lac, je vois 4 petits cottages mignons, hop, je prends le chemin, à peu près certaine qu’il n’y aura pas de place, et la proprio me dit que oui, il lui reste un cottage, pour 2 seulement, mais je lui dis que c’est ok pour nous, nous pouvons dormir à 3 dans le même lit, cela fait 15 jours que nous dormons dans une voiture… Et nous voilà installés dans un petit cottage tout mimi, avec terrasse, salon/kitchenette, chambre et salle de bains, tout ça rien que pour nous, classe ! Je laisse les garçons ravis au cottage et je vais faire quelques courses, de quoi nous faire un bon apéro et un petit repas chaud. Un peu de confort et de chaleur, quel bonheur !

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Réveil en petite forme : il a plu une bonne partie de la nuit, et je n’en peux plus de l’humidité : tout est toujours mouillé, rien ne sèche dans la kangoo, nos serviettes de toilette sont ultra humides depuis 15 jours, nos godasses sont trempées, et malgré nos 2 paires chacun, nous avons toujours les pieds au froid (nous nous sommes mouillés les pieds sur le bateau des baleines, et depuis, je n’arrive pas à les faire sécher, même en les laissant dans les sanitaires chauffés des camping la nuit, de toute façon il suffit de marcher 5 mn dans l’herbe pour avoir les pieds à nouveau trempés). Argggh !

Avec cette pluie, j’hésite à prendre le bus pour Landmannalaugar, mais nous croisons les marseillais au petit dej à l’hôtel, ils me disent qu’il ne doit pas pleuvoir là-bas, et que ça vaut le coup d’y aller (ils y étaient hier). Ok, motivation, et à 10h, nous sommes dans le bus 4×4 qui s’y rend. Nous mettons 2h pour faire 80 km, la piste n’est pas très bonne, nous sommes secoués, brinquebalés, malmenés par le bus, c’est assez violent, parfois nous décollons de nos sièges, parfois je me dis que le bus va se renverser tellement il penche d’un côté puis de l’autre, et parfois je ferme les yeux, quand nous sommes au bord de ravins de 20-30 m sur une piste boueuse glissante… Malgré tout, c’est assez rigolo quand même, et nous traversons des paysages saisissants de désolation, déserts de cendre, champs de lave, etc. A un moment, nous croisons un tournage de film, un mec avec un imper et une valise en carton, qui marche dans ce désert noir, scène surprenante au milieu de rien…

Nous arrivons sur le site vers midi, c’est le point de départ de nombreuses randonnées dans l’intérieur du pays, randos qui vont de 2h à 10 jours. Pour nous, ce sera celle de 2h, les garçons ne sont pas de gros marcheurs (euphémisme).

Le lieu est absolument grandiose, relief volcanique vert et orange, fumerolles, névés, quelle beauté (et encore, nous sommes sous un ciel gris, donc pas au top) ! Les paysages sont étonnants, les couleurs semblent irréelles, l’impression d’avoir un dessin crayonné sous les yeux, c’est vraiment surprenant…

Nous revenons vers 14h au camp de base, nous mangeons une bricole dans un bus aménagé en épicerie, et nous prenons le bus retour de 14h30. Je pensais prendre celui de 15h30 (il y a seulement 1 bus aller et 2 bus retour dans la journée), mais à vrai dire, je suis gelée, je n’arrive pas à me réchauffer depuis la pluie de mardi… Cela fait pas mal de route pour peu de temps sur place, mais je suis contente d’avoir eu cet aperçu de l’intérieur du pays, type de paysage que je n’avais encore jamais vu, c’était une fois de plus très beau !

Nous récupérons la voiture vers 16h30, chauffage à donf, installation de chaussettes mouillées sur un fil au-dessus de ma tête, et nous prenons la route pour aller nous poser vers le Cercle d’Or, site au nord-est de Reykjavik, qui regroupe Thingvellir, Geysir, Gullfoss et Laugarvatn. Je cherche une chambre pour la nuit (c’est bête, nous avons bien tenus jusque-là, mais il faut que je trouve un endroit pour faire sécher nos affaires et nous réchauffer, sinon je vais craquer, d’autant qu’ils prévoient de la pluie pour les 2 jours qui viennent). Tout est complet… mais je finis par trouver vers Geysir une chambre dans une guesthouse, sommaire mais ultra clean, dans laquelle nous pouvons dormir avec nos sacs de couchage, donc moins chère (70€ la nuit). Je rentre tout ce que je veux faire sécher, et les garçons sont ravis d’avoir du wifi illimité et des prises pour charger leurs tablettes. Nous mangeons dans la salle commune, très chouette avec grandes baies vitrées sur la nature, et nous discutons un peu avec une famille de français, qui habitent entre la Suède et le Québec, et qui trouvent qu’ici, niveau météo, ça va, c’est pas trop mal (évidemment, nous n’avons pas les mêmes points de comparaison, et puis ils sont super bien équipés, eux). Et ensuite, dodo dans un vrai lit au chaud, le premier depuis 15 jours, quel pied !

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Nous nous réveillons sous la pluie, rââhhh, j’en ai marre ! Je me sens un peu désoeuvrée : avec ce temps, je ne sais pas trop quel itinéraire suivre aujourd’hui…
Initialement, je voulais qu’on aille du côté de Thorsmörk, superbe vallée paraît-il, mais, d’une part, elle se situe sur le côté ouest du Myrdalsjökull (là où ça bouge en ce moment), et d’autre part, je ne peux pas y accéder avec la kangoo, il aurait donc fallu qu’on prenne un bus 4×4, mais il partait tôt…

Vers 11h, une éclaircie, youhou, en voiture, nous suivons la côte et nous verrons bien où cela nous mènera.
Nous avons 4-5h de beau temps (enfin, je m’entends, beau temps = temps couvert avec un peu de bleu de temps en temps), mais ça fait du bien ! N’ayant pas d’itinéraire précis, nous nous baladons tranquillement le long de la côte, qui est très jolie entre Vik et Hvolsvöllur.

Nous nous arrêtons à Dyrholaey, falaises un peu dans le style d’Etretat, avec de grandes plages de sable noir, c’est très chouette, nous avons même quelques rayons de soleil, et il fait doux. Nous pouvons observer des macareux de très près, ils sont là à 2 m et ils ne bougent pas, ils nous regardent avec des petits poissons qui dépassent de leurs becs. Les garçons passent un long moment sur la plage à jouer à éviter les vagues, et inévitablement, ils reviennent les pieds mouillés.

Nous faisons ensuite quelques incursions plus à l’intérieur des terres, notamment à Keldur (déjà mentionné dans les sagas islandaises du Moyen-Age), en suivant des pistes sur 10-15 km, et c’est mignon tout plein, nous arrivons dans de minuscules hameaux traversés par des rivières, avec des petites églises et leurs cimetières autour, parfois des maisons au toit herbeux, au milieu de vastes vallées un peu dans le style Seigneur des Anneaux.

Nous nous arrêtons aussi en chemin à de jolies cascades, Skogafoss (60 m de haut) et Seljalandsfoss (40 m de haut), mais il y a un peu trop de monde à notre goût, nous nous contentons de les regarder de loin.

Vers 17h, nous mettons le cap vers Leirubakki, à l’intérieur des terres : demain nous prendrons d’ici le bus 4×4 qui nous permettra d’aller au Landmannalaugar, magnifique région montagnarde, inaccessible en kangoo.

Leirubakki, c’est en fait seulement un hôtel-camping-station-essence. Nous nous posons là, en pleine cambrousse au milieu de rien, et comme il n’y a pas grand chose à faire, nous allons squatter la « piscine », bassin chaud en pierres au milieu d’un champ, avec vue sur le volcan Hekla (volcan très actif, d’ailleurs il y a un peu partout des pancartes indiquant quoi faire en cas d’éruption volcanique : mais qu’on se rassure, les islandais ont l’habitude, et généralement les éruptions ne font pas de victime, hormis quelques moutons).
Tandis que nous barbotons au chaud, des français (marseillais !) nous rejoignent, ils ont 2 enfants, Camille 9 ans et Théo 14 ans, qui deviennent copains avec les garçons en 2 minutes. Je les laisse là, ils restent 2h30 dans l’eau tous les 4, et visiblement ils s’amusent bien car ils décident de passer la soirée ensemble à jouer aux cartes dans la chambre d’hôtel de Théo et Camille.

C’est marrant de les écouter échanger leurs impressions de voyage. Théo l’ado est blasé, il dit que ses parents s’extasient sur toutes les cascades, alors que bon, ça va, des cascades, ils en ont vu 300… Cela me fait rire car les garçons ont régulièrement le même type de réflexions, quand moi je m’extasie à longueur de journée sur les paysages. Mais je suppose que c’est normal, nous sommes tous passés par là… Théo est aussi impressionné de voir que nous dormons depuis 15 jours dans la voiture, alors que lui râle de devoir dormir tous les soirs dans un lit superposé. Du coup les garçons sont fiers de leur statut de « baroudeurs ». A un moment, j’entends Théo dire « Elle a l’air sympa votre mère », et les garçons de répondre « Ouais, elle est trop cool » ;).

Le soir, pique-nique frugal et déséquilibré, je n’ai pas grand chose car je pensais pouvoir faire des courses sur place, mais il n’y a rien : donc, une fois de plus, repas à base de springles, thon en boîte, crackers, oreo… Je passe ensuite la soirée au chaud dans la salle de resto, à siroter un thé accompagné d’un fondant au chocolat (les garçons étant avec leurs copains, je ne me sentais pas la soirée seule dans la kangoo ;)).

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Nous nous réveillons sous le soleil, mais pas pour longtemps : après la journée brouillard d’hier, aujourd’hui sera une journée grosse pluie. Le climat islandais commence à me taper sur les nerfs !

Nous quittons Höfn et partons vers l’ouest, en suivant la côte. Très vite, nous apercevons de la route différentes langues glaciaires du Vatnajökull, qui « débordent » des montagnes et viennent s’échouer quasiment en bord de mer.
Les paysages sont grandioses, et la pluie donne un caractère assez sinistre à ces imposantes langues glaciaires, facilement atteignables en voiture. C’est tellement puissant… Différentes activités sont possibles sur le glacier (escalade, rando), nous n’y songeons même pas avec le temps, mais quand nous apercevons des randonneurs tout petits perdus sur le glacier, nous frissonnons pour eux.

Le Vatnajökull est le plus grand glacier d’Islande (et d’Europe), il fait la superficie de la Corse avec par endroits 1 km d’épaisseur de glace. Il se trouve entre deux volcans, juste à la verticale d’une montée de magma. Des éruptions ont régulièrement lieu sous le glacier (les dernières datent de 1996, 1998 et 2011) : les cratères percent des cheminées à travers la calotte glaciaire, et des jets de vapeur et de cendre jaillissent à plusieurs kilomètres d’altitude ; au contact du magma, la glace fond et engendre d’énormes coulées de boue.

Nous nous arrêtons ensuite au lac glaciaire Jökulsarlon, accessible à 2 pas de la route (et fort touristique pour le coup). J’avais prévu de faire une balade en zodiac sur le lac au milieu des icebergs, mais il pleut des trombes, nous ne voyons pas grand chose, donc je laisse tomber l’idée, dommage… Nous faisons un rapide tour dehors, nous sommes trempés en 2 secondes, mais c’est quand même extra à voir, paysage polaire avec des icebergs aux reflets noirs et bleus. Les blocs de glace viennent s’échouer ensuite sur la plage de sable noir de l’autre côté de la route. Nous ne restons pas longtemps dehors car, outre la pluie, nous nous faisons agresser par les sternes arctiques, ambiance Les Oiseaux d’Hitchcock !
Nous apprenons que le lac est récent (1930), profond de 200 m, que la couleur bleue est celle des icebergs pas encore oxydés, que l’eau est à 50% salée, 50% douce, et qu’il a été utilisé dans différents James Bond ou Batman Begins.

Nous continuons la route, toujours sous une pluie battante, j’avais initialement prévu de m’arrêter au parc national de Skaftafell, pour faire une petite rando vers le glacier et différentes cascades, mais vu le temps… Nous traçons donc, et passons une partie de l’aprem à rouler et tenter de faire sécher nos fringues.
Sur cette partie-là, la côte sud en elle-même ne présente pas un grand intérêt côté mer : sur plus de 100 km, nous traversons le Myrdalssandur ou « Sandur », sorte de désert de sable noir et blocs de lave, tantôt nu, tantôt recouvert de mousse, entrecoupé d’embouchures marécageuses de fleuves glaciaires.

Je choisis de faire étape pour le soir vers Vik, et j’ai repéré, à une vingtaine de kilomètres au nord, un camping dans un cadre censé être exceptionnel. Pour y arriver, il faut faire 16 km de piste. Voilà typiquement le genre de description qui me donne envie d’aller voir de quoi il retourne ! Et je ne suis pas déçue : la piste n’est pas facile facile, encore moins sous la pluie et dans la brume (parfois même c’est un peu flippant), mais elle est magnifique, nous montons dans la montagne, la route serpente au milieu de splendides paysages, avec cours d’eau et collines escarpées vertes fluo et noires. Après 16 km qui me paraissent 30, nous arrivons au bout de la piste, au camping, une prairie avec une grotte pour s’abriter et 5 cabanes. Il y a 2-3 voitures. Je suis tentée par une cabane pour la nuit (120€ quand même), et en même temps, je suis partagée. Malgré la beauté des paysages (même sous la pluie), je ne me sens pas en sécurité : nous avons traversé, peu avant le camping, des cours d’eau assez torrentiels, nous sommes sur la partie est du glacier qui bouge en ce moment, le Myrdalsjökull, et même si c’est le côté ouest qui craint, je le sens moyen, s’agirait pas d’être surpris par une crûe soudaine… Quoi qu’il en soit, c’est vraiment un coin à faire par beau temps, ce camping du bout du monde à Thakgil !

Nous faisons donc demi-tour pour aller nous poser au camping de Vik, moins sympa mais plus sûr. Le soir, resto à Vik au Halldorskaffi, très bons hamburgers, ce n’est pas raisonnable niveau budget, mais j’ai eu froid toute la journée avec mes fringues mouillées, j’ai besoin d’une pause au chaud avant d’aller dormir dans notre kangoo humide. Rigolade en rentrant après le resto : le camping est plutôt blindé (c’est bien la première fois), je ne trouve aucun coin tranquille pas trop boueux, et là j’avise un champ super chouette et clean, sans personne, je m’y installe, jusqu’à ce que je me rende compte qu’il s’agit du terrain de… golf ;).

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Nous nous réveillons dans une purée de pois, c’est dommage, je voulais prendre des photos de Seydisfjördur, ses maisons colorées, son fjord verdoyant, entre-aperçus hier soir en arrivant…
Une douche pour moi (payante et… froide, par 5°C de bon matin, c’est pas cool), une pause wifi, quelques photos, et hop, nous sommes sur la route.

Il fait beau vers Egilsstadir, nous décidons d’aller faire un tour au bord de son lac, le Lagarfljot, qui présente 2 points d’intérêt. C’est là que se trouve LA forêt d’Islande (son reboisement date des années 50), effectivement c’est assez bucolique. Et il y a dans le coin deux belles cascades, Litlanesfoss et Hengifoss.
Nous faisons la balade, ça grimpe un peu raide mais c’est rapide, 1h30 aller-retour. Litlanesfoss est entourée de colonnes de basalte, je trouve impressionnant que la nature puisse faire des formes géométriques aussi parfaites (explication : après que le magma de la lave se fige, la roche continue à refroidir et se contracte alors en colonnes hexagonales, qui forment toujours un angle droit par rapport à la surface de refroidissement). Et Hengifoss est entourée d’un cirque strié de couches de couleurs rouge, orange et noir. C’est beau, dommage qu’il fasse de nouveau moche…

Vers 14h, nous reprenons la route du bord de mer, pour descendre vers le sud via les fjords du nord-est.
Il y a un fjord apparemment très beau, Mjoifjördur, mais il faut compter 32 km de piste (donc 64 A/R car c’est un cul-de-sac), j’hésite, toute la côte est noyée sous un épais brouillard, si c’est pour ne rien voir… Je m’engage quand même un peu, et au bout de quelques kilomètres, je croise un couple en 4×4, à qui je demande s’ils sont allés jusqu’au bout, et qui me répondent « there is only fog ». Bon, demi-tour alors, je suis un peu déçue.
Nous continuons la route, c’est journée brouillard aujourd’hui, et nous ne voyons quasiment rien sur les 200 bornes que nous faisons le long des fjords (et c’est la seule route pour descendre dans le sud, donc pas le choix). Du peu que j’en vois, les fjords de l’est me semblent différents de ceux de l’ouest : ce sont des vallées assez encaissées, très vertes et ruisselantes de cascades là où ceux de l’ouest étaient plutôt de larges vallées glaciaires en U assez pelées.

Nous attaquons la côte sud-est, nous nous arrêtons à Stafafell où se trouve l’une des plus vieilles églises d’Islande (1886 seulement), lieu qui sert de point de départ à de nombreuses randonnées dans les collines alentour. Mais vraiment, le temps est triste au possible et l’endroit complètement mort, je décide donc de continuer jusqu’à Höfn, ville qui ne présente aucun intérêt en soi, si ce n’est que c’est le principal port de pêche à la langoust(in)e.
Notre étape de ce soir sera donc une étape gastronomique avant tout, et c’est bien aussi ! Nous nous posons 3h dans le camping du coin, lessive et grosse douche pour les garçons qui sont dans leur crasse depuis Mytvan.
Et à 20h, direction le resto Humarhofnin, festin de grosses langoustines, en bisque et avec du pain-beurre à l’ail imbibé du jus de cuisson, un régal !

Nous avons encore fait 300 km aujourd’hui, mais il n’y a plus que 500 km jusqu’à Reykjavik, donc cela devrait être plus tranquille les prochains jours (nous restons encore 5 jours en Islande), d’autant qu’il n’y a désormais plus vraiment de possibilités de faire des détours : la côte sud étant bordée par différents glaciers, nous pouvons juste suivre la route 1 qui longe la mer.

J’ai vu aussi qu’il y a une alerte, pile dans la zone où je comptais m’arrêter 2 jours car beaucoup de choses à voir/faire : activité géothermique et sismique relativement importante sous le glacier Myrdalsjökull, avec crues des rivières et libération de gaz toxiques –> Il faut savoir que le Katla est un des volcans les plus actifs et dévastateurs d’Islande, situé sous le glacier Myrdalsjökull, et que quand son petit voisin, l’Eyjafjöll, entre en éruption, comme cela a été le cas en 2010 (remember, l’espace aérien bloqué pendant plusieurs jours), le Katla suit généralement un ou deux ans plus tard (et là il se fait toujours attendre…).

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Ce matin, nous sommes réveillés tôt par le soleil qui tape fort sur la voiture, nous avons trop chaud, que c’est agréable !

Nous décollons vers 10h, direction le parc de Jökulsargljufur, à 50 km à l’est de Mytvan.
Initialement, j’avais prévu de tracer vers l’est, en faisant juste un crochet par Dettifoss, la fameuse cascade (celle du début du film Prometheus), mais j’ai changé d’avis hier soir : quitte à passer par Dettifoss, autant remonter le parc national jusqu’en haut. Là où j’ai bouletté, c’est que je n’ai pas « recalculé » mon itinéraire, et qu’au final, nous ferons 500 bornes dans la journée au lieu des 350 prévues…

Le parc national de Jökulsargljufur est un canyon traversé par le fleuve Jökulsa a Fjöllum, qui prend sa source dans le glacier Vatnajökull et se jette dans l’océan arctique. Ses portes d’entrée sont Dettifoss au sud et Asbyrgi au nord.

Nous arrivons vers 11h à Dettifoss, il fait gris désormais, et il pleuviote, mais à vrai dire, ce n’est pas très gênant : le paysage est monochrome, un désert gris/noir lunaire, ambiance fin du monde. Dettifoss, c’est la plus puissante chute d’eau d’Europe, 44 m de haut sur 100 m de large, mais avec un débit énorme (200 m3/s).
C’est ultra impressionnant, la rivière charrie des eaux boueuses dans un vacarme assourdissant. Cela me colle aussi un peu le vertige, c’est flippant, et même si ça ne risque rien de là où nous sommes, je garde les garçons à portée de main.

Nous reprenons la route, je veux remonter jusqu’au nord du parc, tout le long du canyon, et j’emprunte pour cela la piste la plus merdique que j’ai faite jusqu’à présent (normalement j’ai le droit de prendre cette piste avec la kangoo, du moins je crois…) : je me tape 60 km de piste façon tôle ondulée, le genre de piste où tu peux rouler max à 30, et où tout vibre atrocement… Nous y passons donc 2h bien galères, entrecoupées de pauses magnifiques pour voir le canyon et d’autres chutes comme celles de Selfoss et Hafragilsfoss. C’est pénible mais ça vaut le coup !

Nous arrivons enfin au bout de la piste, nous achetons des sandwichs à la station essence, et nous allons pique-niquer à Asbyrgi, canyon en forme de fer à cheval, planté de bouleaux. Deux théories tentent d’expliquer la formation de ce phénomène géologique étrange : selon la mythologie, il s’agirait d’une empreinte de Sleipnir, le cheval d’Ondin, qui courait sur terre, mer et air grâce à ses 8 pattes ; plus scientifiquement, le canyon se serait formé à la suite d’une énorme éruption volcanique, qui, en faisant fondre la neige du glacier, aurait provoqué une coulée d’eau monstrueuse. Le sous-bois est tout mignon, couvert de mousse « douilleteuse », comme dirait Liam. Nous faisons ensuite une balade d’1h en haut du canyon, pour essayer d’avoir une vue d’ensemble du fer à cheval, mais nous ne sommes pas assez haut.

Vers 16h, nous repartons, et comme je ne me sens pas du tout la piste tôle ondulée de 60 km en sens inverse, je décide de rejoindre l’est par le bord de mer, ce qui nous rajoute 150 km (dont 50 de piste, mais correcte). Idéalement, il aurait fallu que je fasse une boucle depuis Mytvan en remontant vers le nord pour descendre le parc du nord au sud et reprendre la route vers l’est.
Mais finalement, la balade vaut le détour, nous faisons le tour par le nord-est, nous sommes seuls sur la route, il fait un temps superbe, il y a une belle lumière, jeu de cache-cache entre le soleil et les nuages, parfois nous passons au-dessus de baies enfouies sous la brume alors que nous sommes en plein soleil. Nous traversons quelques bleds sur la route, tout le monde est dehors en débardeur, les gamins font de la trottinette à moitié à poil, on dirait que les gens revivent (et on les comprend) !

Nous arrivons enfin vers 20h au milieu de la côte est, à Egilsstadir, ville plutôt moche à première vue, nous prolongeons jusqu’en bord de mer, à Seydisfjördur. La route pour y arriver est étrange, nous montons jusqu’à un col complètement embrumé, je ne vois pas à 10 m, il y a de la neige partout autour, alors qu’1h avant, c’était l’été. Seysdisfjördur, c’est un village coloré au fond d’un joli fjord, et il y a pour une fois de jolies maisons de couleur en bois qui datent du début XXè. C’est le port d’arrivée de ceux qui viennent en Islande par bateau, depuis le Danemark en passant par les îles Féroé. Et ce fut aussi l’une des plus importantes bases alliées pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Nous passons la soirée dans un café très animé, bonne musique, plein de jeunes qui arrivent vers 22h (d’où sortent-ils ?), très bonne ambiance ! C’est la première fois que nous trouvons un endroit vivant et sympa, qui donne envie de s’attarder…
23h30, nous sortons de là, il faut quand même se caler quelque part pour dormir, nous nous posons au camping du village. Sur la colline à côté, « Seysdisfjördur » est écrit en lettres lumineuses, façon Hollywood ;).

Très belle journée donc, bluffés par les paysages du canyon, et sous le charme de Seysdisfjördur (objectivement, ce n’est pas dément, c’est même plutôt un trou, mais après les patelins tous plus tristes les uns que les autres que nous avons traversés, nous apprécions cet endroit qui a un peu d’âme).

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Je me réveille vers 9h (j’ai un peu mieux dormi), et je laisse les garçons dormir, ils sont fatigués (nous avons du mal à nous endormir tôt le soir).
Vers 11h, nous partons pour Husavik en bord de mer, à 1h de Mytvan. C’est un petit port plutôt mignon, qui est spécialisé dans l’observation des baleines. J’ai réservé un tour pour 13h, et je me suis gavée toute la matinée de « Mercalm », j’appréhende un peu. Nous mangeons un bout en vitesse, nous avons de la chance, il faisait moche à Mytvan, mais là c’est grand soleil, les gens sont en tee-shirts aux terrasses (nous non, faut pas déconner quand même, il doit faire un petit 15°C).

Nous embarquons et enfilons nos combinaisons, nous sommes au top niveau dégaine. Et c’est parti pour 3h de bateau, nous allons au bout de la baie, nous tournons un peu en rond, et au bout d’un moment, le « spectacle » commence. Une baleine à bosse vient régulièrement respirer à la surface, faisant un petit geyser, et elle nous montre son dos (je ne sais pas si c’est toujours la même que nous voyons). Elle s’approche à 10 m du bateau, mais nous ne la verrons pas de plus près. Elle est censée faire jusqu’à 17 m, pas très flagrant, nous n’en voyons que des morceaux…

Le guide nous explique que les baleines à bosse viennent se nourrir ici en été, et qu’elles passent ensuite l’hiver dans les Caraïbes ou en Afrique du Sud (ça fait une trotte).
J’apprends aussi que la chasse à la baleine de Minke (ou petit rorqual) est actuellement autorisée en Islande. Elle a débuté seulement au XIXè, et a été autorisée/interdite à plusieurs reprises au cours du XXè. Depuis 2003, elle est de nouveau autorisée, en dépit du moratoire international interdisant la chasse commerciale. Seules l’Islande et la Norvège ignorent ce moratoire, et le Japon y échappe car il dit pratiquer seulement la pêche dite « scientifique », qui, elle, est autorisée (gros menteurs). La communauté internationale menace l’Islande de sanctions, mais l’Islande reste sur ses positions, arguant que l’espèce n’est pas menacée, et que sa prolifération nuit à la pêche.

Quoi qu’il en soit, au bout de 3h, nous sommes transis de froid et mouillés jusqu’aux genoux (l’eau rentre copieusement dans le bateau), donc pas mécontents de rentrer au port (je n’ai pas été malade, youhou !). Evidemment, nous aurions aimé voir la baleine en entier, voire même la voir sauter, mais bon, c’était quand même une chouette expérience !

Nous rentrons sur Mytvan en fin d’aprem, et nous décidons de monter en haut du Hverfjall, gros cratère noir qui domine toute la région. C’est un cratère d’explosion vieux de 2500 ans, qui fait 160 m de haut et 1040 m de diamètre. La montée n’est pas très longue, seulement 30 mn de grimpette un peu raide et très poussiéreuse, et d’en haut, nous bénéficions d’une belle vue panoramique sur le lac. Il est possible de faire le tour complet du cratère, mais il y a énormément de vent, et les garçons sont moyennement rassurés, ils sont impressionnés par les volcans…

Nous finissons la journée par une baignade aux bains de Mytvan, même principe que le Blue Lagoon, mais en plus rustique, sans la brume et avec l’odeur d’oeuf pourri en plus (nous sommes snobs, nous préférons le Blue Lagoon).

Soirée tranquille au camping (le même que la veille), nous mangeons dans la salle commune, je suis un peu à court d’idées pour nourrir les garçons, et sans frigo, c’est encore plus difficile. Un gars propose à qui veut de goûter le fameux hakarl, aileron de requin faisandé : afin que l’urée contenue dans le sang perde sa toxicité, le requin est mis à fermenter pendant plusieurs mois dans le sol. Cela ressemble à du tofu, je suis tentée un moment par cette expérience culinaire inédite, mais je me ravise, en voyant la tête de ceux qui s’y risquent, ambiance les Bronzés font du Ski goûtant « la foune »

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Cet article Jour 9 – Husavik, Mytvan est apparu en premier sur Road Trip.

Nous émergeons difficilement vers 9h. La nuit a été bonne pour les garçons, mais pas pour moi : difficile de dormir sans pouvoir allonger les jambes, et puis il a plu fort toute la nuit, super bruyant sur le toit de la voiture…

Nous nous préparons tranquillement, nous prenons une bonne douche bien chaude, je range tout le linge propre, et vers 11h, nous allons bruncher en ville, à Akureyri. Il y a une seule rue commerçante, avec des maisons colorées et une étendue d’eau, c’est plutôt mignon par rapport aux autres bleds que nous avons croisés sur notre chemin. Nous squattons 1h dans un café sympa, avec wifi, les garçons prennent un petit dej avec pain maison, oeufs, jambon, etc, et moi je teste la soupe du jour (choux de bruxelles + cumin, étonnamment bon).

Nous décollons pour le lac Mytvan vers 12h30, et nous nous arrêtons en chemin aux chutes de Godafoss ou « chute des Dieux » : l’histoire raconte qu’en l’an 1000, les chefs de clan décident de renoncer à la religion scandinave des origines pour se convertir au christianisme, et font le geste de jeter dans cette cascade les effigies de leurs dieux nordiques devenus païens. Chutes pas très hautes mais larges, pas mal sans plus.

Arrivés vers 14h à Mytvan, nous faisons le tour du lac en voiture à la recherche d’un hébergement : nous envisageons en effet un moment de prendre une chambre pour dormir dans un vrai lit, mais tout est complet, ou super moche, ou hors de prix (je suis tentée par des petites cabanes en bois rudimentaires sur une coulée de lave dans le camping où nous finissons par nous installer, mais c’est 200€ la nuit, pour 9 m², no way !).
Nous nous posons un moment, la météo a dit qu’il devait faire beau à partir de 16h, et effectivement à 16h, soleil ! Mais aussi vent, bordel… Mais soleil, c’est cool quand même !

Nous partons en vadrouille dans le coin. La région du lac Mytvan est une zone d’activité volcanique et géothermique assez intense.
Petit topo géologique : l’Islande est une île récente (20 millions d’années, contre 2 milliards d’années dans certains coins de France comme la Bretagne par ex), elle a pris naissance en un temps très court grâce à un volcanisme particulièrement actif. Elle se situe en effet à la jonction entre 2 plaques (nord-américaine et eurasienne), qui s’écartent à la vitesse de 2 cm par an, autrement dit, pile sur une immense fracture de l’écorce terrestre reliant l’océan glacial arctique à l’antarctique. Au cours des 2 derniers siècles, 30 volcans sont entrés en éruption.

A Mytvan donc, dans un périmètre assez limité, nous pouvons voir tout un tas de curiosités géologiques révélatrices de cette activité : des solfatares où l’eau bouillonne, des marmites de boue qui glougloutent, des collines d’où s’échappent des fumerolles, des coulées de lave encore chaudes, des cratères herbeux ou remplis d’eau, des centrales thermiques avec leur lagon bleu laiteux et leur réseau de pipelines, etc. Ici, la croûte terrestre est extrêmement fine et le magma n’est qu’à 3 km de la surface. Périodiquement, le sol de la région se soulève de quelques centimètres sous les poussées magmatiques.

Nous faisons le tour des différents sites : premier arrêt à Hverir, champ géothermique où il est conseillé de rester sur les sentiers balisés, tant les bords des nombreux bains bouillonnants sont instables ; puis nous traversons la centrale géothermique de Krafla avec ses énormes tuyaux enjambant la route, pour monter ensuite à Leirhnjukur, paysage lunaire recouvert par une coulée de lave datant de 1984, encore fumante par endroits ; et nous finissons par le cratère Viti, volcan en semi-activité, dont le fond est occupé par un lac vert laiteux.
Les paysages sont très impressionnants, et le soleil fait ressortir toute une palette de couleurs, allant du jaune au noir, en passant par le orange, le rouge, le vert, le bleu, etc. Et puis quasiment partout, cette odeur d’oeuf pourri, caractéristique du soufre (y compris dans les sanitaires, pas le plus sympa pour se doucher ou se laver les dents…).

Vers 20h, nous allons manger dans une ferme laitière qui fait resto, Vogafjos Cowshed, c’est chouette, nous mangeons avec vue sur le lac et nous voyons les vaches dans leur étable à travers une vitre. Nous testons la spécialité du coin, de l’omble chevalier fumé avec rugbraud (pain noir local cuit dans la lave), c’est bon, cela ressemble à de la truite fumée.

Nous en sortons vers 22h, il y a une magnifique lumière un peu rouge, un très beau « coucher » de soleil sur le lac, une atmosphère magique. Nous nous installons pour la nuit (cela prend toujours un peu de temps vu l’espace dont nous disposons), les garçons ayant bien dormi la nuit d’avant, nous gardons la même organisation (abnégation maternelle, vous notez ?), Liam en haut, Oscar à l’arrière, et j’essaie de me caler un peu différemment pour mieux dormir (je me mets en L, couchée sur le siège passager avec les jambes sur le siège conducteur).

Très belle journée donc, paysages inédits, très impressionnés par toutes ces manifestations géothermiques, beau temps, bonne bouffe, what else ?

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Cet article Jour 8 – Akureyri, Mytvan est apparu en premier sur Road Trip.